Jak wykonać szew wykończeniowy. Wykończenie szwów w drewnianym domu
Aby skorzystać z arsenału ściegów ręcznych, sugerujemy przyjrzeć się im bliżej. Taka wiedza może Ci się przydać w pracy, ponieważ dopasowanie każdego produktu zaczyna się od Wykonany ręcznie- wykonujemy ręcznie ściegi kopiujące, fastrygowanie części i wiele innych operacji szycia. Ścieg po ściegu rodzą się linie, choć nie poetyckie, ale tworzone za pomocą nici, ale nie mniej piękne. Przyjrzyjmy się zatem ściegom i linijkom – czym są, jakich regularnie używamy w naszej pracy, a o których być może zapomnieliśmy, ale warto o nich pamiętać!
Ściegi ręczne - klasyfikacja
Wszystkie ściegi ręczne są podzielone ze względu na położenie ściegów na materiale (proste, ukośne, krzyżowe, pętelkowe, pętelkowe). A same ściegi podzielono ze względu na ich przeznaczenie: fastrygowanie, fastrygowanie, podszywanie, wykańczanie itp. Dla uproszczenia obrazu i większej przejrzystości przedstawmy ściegi ręczne i ściegi w formie tabeli.
Tabela. Rodzaje ściegów ręcznych i ściegów
Ściegi, jak wspomniano powyżej, składają się ze ściegów, a ściegi dzielą się na proste ukośne, krzyżowe, pętelkowe, pętelkowe. Przeanalizujmy je bardziej szczegółowo.
Proste ściegi
Ściegi proste służą do tymczasowego łączenia i zabezpieczania części podczas przygotowywania produktu do montażu. Za pomocą ściegów prostych linie kredowe służą do oznaczania naddatków szwów, oznaczeń części do szycia (kieszenie, szlufki), znaków kontrolnych do wszywania rękawów, kołnierzyków itp. oraz formowania marszczenia.
Ryż. Proste ściegi
Ściegów prostych można używać do fastrygowania, fastrygowania, fastrygowania, fastrygowania, kopiowania i marszczenia. Proste ściegi tworzą linie, które przyjrzymy się poniżej.
Ryż. Przenoszenie oznaczeń na przednią stronę części za pomocą ściegów prostych
Ścieg fastrygujący
Ścieg fastrygujący służy do tymczasowego łączenia (fastrygowania) części produktu. Części są złożone, sekcje są wyrównane wzdłuż krawędzi, części są fastrygowane bez naprężenia lub z lekkim dopasowaniem jednej z części (części barkowe i boczne, szwy rękawów są fastrygowane, rękawy są fastrygowane do podkroju pachy, części kołnierza, itp.). Długość ściegów może się różnić w zależności od materiału i przeznaczenia ściegu (od 0,5 do 5 cm). Podczas szycia bez siedziska długość ściegów wynosi od 1,5 do 2 cm, z siedziskiem - od 0,7 do 1,5 cm.
Uwaga ścieg
Ryż. Szycie ściegiem prostym
Za pomocą szwów ściegiem prostym dodatki wzdłuż dolnej części produktu i rękawów są składane i zabezpieczane. Długość ryglowania wynosi 1-3 cm w zależności od rodzaju tkaniny.
Ścieg fastrygujący
Ryż. Ścieg fastrygowy prosty ściegiem
Fastrygowanie proste służy do łączenia ze sobą części produktu poprzez nakładanie jednej części na drugą i dalsze fastrygowanie. Przyfastryguj podszewkę boczną do półki, kieszeni itp. Ściegi wykonujemy bez dopasowania i z dopasowaniem.
Skopiuj linię
Ryż. Ścieg kopiujący ściegu prostego
Ściegi kopiujące służą do przenoszenia konturów i oznaczeń na sparowanych częściach. Części nakłada się na siebie, wyrównuje za pomocą nacięć, układa się ściegi kopiujące o długości 0,5-1,5 cm zgodnie z oznaczeniami (w zależności od rodzaju tkaniny), wyciąga się pętelki o wysokości 1-1,5 cm, następnie części są ostrożnie wyciągane rozdzielić i przeciąć oczka środkowe
Ryż. Zbierz ścieg
Do tworzenia marszczenia używa się ściegu prostego. Dwie linie układa się w odległości 0,2-0,4 cm od siebie przy długości ściegu 0,5-0,7 cm. Nici są naciągane na żądaną długość, tworząc fałdy.
Ukośne szwy
Ściegi skośne są również używane do tymczasowego i trwałego mocowania części, ale ściegi ukośne, w przeciwieństwie do ściegów prostych, tworzą mocniejsze i bardziej elastyczne połączenia. Tymczasowe ściegi ukośne służą do wykonywania ściegów fastrygujących i fastrygujących, ściegi stałe służą do obrzucania, a także pikowania, podwijania i pikowania (służą do dyskretnego łączenia części).
Ryż. Ukośne szwy
Następujące rodzaje ściegów są wykonywane przy użyciu ściegów ukośnych.
Ścieg fastrygujący
Ryż. Ścieg fastrygujący ze ściegami skośnymi
Ściegi fastrygujące ze ściegami ukośnymi stosuje się w przypadkach, gdy konieczne jest uzyskanie stabilnego, mocnego połączenia kilku warstw tkaniny. Ścieg ten zapobiega przesuwaniu się części podczas dalszej obróbki. Fastrygować szczegóły kieszeni, kołnierzyków, obszyć półek itp. Długość ściegu wynosi 0,5-2 cm.
Ryż. Kieszenie koszuli z podwiniętymi szwami
Ścieg fastrygujący
Ryż. Ścieg fastrygujący ze ściegami skośnymi
Ścieg fastrygowy ze ściegami ukośnymi służy do wykończenia krawędzi zszytych części. Na początek części są szyte maszynowo, przycinane są dodatki, części są składane na przednią stronę, szwy są prostowane i szyte ukośnymi szwami od przodu. Dodatki pozostają w środku.
Ryż. Fastryga klapy kieszeni
Ścieg pochmurny
Ryż. Obrzucanie ściegami skośnymi
Ściegi obrębiania ściegami ukośnymi wykonuje się podczas obrzucania fragmentów części w celu zabezpieczenia ich przed strzępieniem. Przeszycie to wykonujemy również na produktach z podszewką. Ścieg obrzucający wykonany cienkimi nićmi jedwabnymi przy szyciu wyrobów z cienkich tkanin jest praktycznie niewidoczny i nie powoduje nadmiernej grubości naddatku szwu, co jest istotne przy wygląd produkty. Z reguły wykonuje się 3-4 ściegi na każde 10 mm o długości 0,5-0,7 cm.
Ścieg pikowania
Ryż. Pikowanie ściegów
Ściegi pikowane służą do łączenia kilku warstw części - zwykle z tkaniny głównej i podszewki, aby uzyskać część dobrze utrzymującą swój kształt i nadającą jej pewne wygięcie w celu dopasowania. Tkanina podszewkowa jest przeszywana, tkanina główna jest przeszywana na połowie grubości. Linia pikowania nie powinna być widoczna od przodu.
Ryż. Pikowanie ściegów podczas szycia kurtki
Pikowane są przody męskich garniturów i płaszczy, podszewki i kołnierzyki. W takim przypadku ściegi ukośne są wykonywane na całej powierzchni części. W zależności od materiału długość i odległość między oczkami mogą się różnić: długość ściegu 0,5-1,5 cm, szerokość 0,5-0,7 cm, odległość między liniami 0,5-0,7 cm.
Ścieg obrębiający
Ścieg obrębiający ze ściegami ukośnymi stosuje się przy zabezpieczaniu naddatków szwów i obrębionych części przy otwartych nacięciach i wykonuje się go podobnie do ściegu obrębiania (ryc. Ścieg obrębiania ze ściegami ukośnymi). Ścieg ten służy do obróbki naddatków szwów i podwinięć dołu rękawów w kurtkach podszytych luźnym materiałem itp. Wykonuj 3-4 oczka na każde 10 mm, długość ściegu 0,4-0,5 cm.
Kawałek ściegu
Ryż. Kawałek ściegu
Ścieg ściegowy służy głównie do naprawy odzieży. Za jego pomocą zszywa się gęste, niestrzępiące się tkaniny w miejscach, w których występuje rozdarcie lub rozcięcie. Na każde 10 mm wykonuje się 6-7 ściegów o długości 0,2-0,3 cm.
Ściegi krzyżowe
Ściegi krzyżowe służą do obszywania dolnej części odzieży. Szczególną cechą ręcznego obszywania jest brak szwu na przedniej stronie produktu. Standardem jest 2-3 ściegi na 10 mm długości w przypadku tkanin łatwo strzępiących się i 1 ścieg na 5 mm w przypadku tkanin zwykłych. Szerokość ściegu wynosi 0,3-0,5 cm w zależności od rodzaju tkaniny. Obszywanie można wykonać w otwarta forma wzdłuż krawędzi lub ukryty - wewnątrz naddatku na rąbek. Ściegi krzyżykowe wykorzystuje się także do wykańczania ściegów w produkcji odzieży damskiej i dziecięcej.
Ścieg krzyżowy
Ryż. Ścieg krzyżowy
Ściegi krzyżykowe dzielą się na ściegi obrębiające i wykańczające. Ściegi obrębowe są bardzo elastyczne ze względu na przeplatanie się ściegów krzyżykowych i służą do mocowania rąbka dołu produktu oraz rękawów. Ściegi krzyżykowe wykorzystuje się także do wykańczania odzieży damskiej i dziecięcej.
Ryż. Obszywanie ściegiem krzyżykowym
Ściegi pętelkowe
Ściegi pętelkowe stosuje się do najmocniejszych i najbardziej elastycznych ściegów. Za pomocą ściegów pętelkowych możesz wykonać trwałe szwy, aby uzyskać mocne, ukryte mocowanie części. Za pomocą ściegów pętelkowych wykonuje się ściegi, podszywanie, puch i znakowanie. Już sama nazwa „pętelkowa” wskazuje, że ściegi wykonywane są w kształcie pętelki.
Ścieg ściegu
Ryż. szycie ręczne
Przeszycie przypomina szew maszynowy i wykonuje się je tam, gdzie szycie maszynowe jest niemożliwe lub utrudnione. Jego osobliwością jest to, że między oczkami nie ma przerw, a igła wchodzi w wyjście poprzedniego ściegu.
Ścieg futrzany
Ryż. Ścieg futrzany
Ścieg futrzany służy do obszywania brzegów mankietów, rękawów, klap kurtek i płaszczy, boków itp. Rozstaw ściegów oraz długość ściegów ustala projektant.
Ryż. Ręczny ścieg futrzany
Ten ścieg ręczny nazywany jest również „igłą tylną”. Górna warstwa tkaniny jest przebita, dolna połowa. Ściegiem puchowym można również zastosować do mocowania naddatków wewnętrznych w celu ich zabezpieczenia w produkcie (licowanie, obszywanie itp.).
Linia znakowania
Ściegi znakujące wykonuje się podobnie jak ściegi puchowe i służą głównie do elastycznego, trwałego mocowania dwóch lub więcej warstw materiału w miejscach, gdzie jest to konieczne (np. .) Długość ściegu - 1,5-2 cm.
Skopiuj linię
Ryż. Ścieg kopiujący ścieg pętelkowy
Ścieg kopiujący ze ściegiem pętelkowym służy do przenoszenia oznaczeń konturowych na sparowane części. Po wykonaniu każdego oczka nić jest wyciągana o 1-1,5 cm. Długość oczek wynosi 0,5-0,7 cm, 1-2 oczka na każde 10 mm ściegu. Po założeniu szwów części są rozsuwane, a nici przecinane na środku.
Ścieg obrębiający
Ryż. Obszywanie ściegu pętelkowego
Ścieg obrębowy służy do trwałego zabezpieczenia obszyć dołu produktu oraz rękawów, podszewki i kieszeni. Naddatek jest wstępnie przeszyty ściegiem overlockowym. Produkt jest składany z naddatku i wszyty jest rąbek w kształcie pętelki. Osobliwością tego ściegu jest to, że ściegi nie są widoczne ani z przodu, ani z tyłu produktu, ale są całkowicie ukryte wewnątrz rąbka. Wykonuj 3-4 oczka na każde 10 mm przy długości ściegu 0,3 - 0,4 cm.
Aby zabezpieczyć szwy
Ściegi pętelkowe służą do zabezpieczenia końcówek ściegów po wykonaniu prac ręcznych, takich jak przyszywanie guzików, haczyków i zatrzasków. A także do wykonywania zapięć na końcach szlufek, kieszeni itp. Długość ściegu 0,3 - 0,4 cm.
Ściegi pętelkowe
Ściegi pętelkowe służą do szycia pętelek na dłonie - prostych, kręconych z oczkiem.
Ryż. Ściegi pętelkowe
Ścieg dziurki na guzik
Ścieg do dziurek na guziki służy do szycia dziurek na guziki, a także jako ścieg wykończeniowy do obróbki krawędzi serwetek, narzut i odzieży.
Ryż. Ścieg dziurki na guzik
Częstotliwość i długość ściegów zależy od celów projektanta. Aby wykonać pętelki, częstotliwość ściegów wynosi 6-10 na każde 10 mm, szerokość 0,2-0,3 cm.
Ryż. Pętle na ręce wykonane ściegami dziurkowymi
Specjalne szwy
Za pomocą specjalnych ściegów wykonuje się pinezki i wszywane są do produktu dodatki: guziki, haczyki, pętelki, guziki itp. Na kieszeniach (do zabezpieczenia rogów) i na końcach pętelek wykonuje się proste pinezki. Gwoździe kręcone służą do zabezpieczania końców fałd i reliefów. Pętelki z nitką powietrzną (rodzaj rygla prostego) można wykonać za pomocą ściegów.
Ryż. Haczyk ręczny na podszewce spódnicy
Guziki z dwoma dziurkami przyszywa się 4 - 5 oczkami, po cztery - 3 - 4 oczka w każdej parze dziurek, pod guzikiem umieszcza się zapałkę tak, aby powstała „noga” o wysokości 0,1 - 0,2 cm, w zależności od grubości guzika tkanina. Noga jest owinięta 2 - 3 zwojami nici, koniec nici jest zabezpieczony i odcięty.
Teraz wiesz więcej na temat ściegów ręcznych i ściegów i możesz je wykorzystać podczas szycia własnych, niepowtarzalnych ubrań. Zapisz się na bezpłatne nowości ze Szkoły Szycia Anastasia Korfiati i szyj z nami stylowe wzory!
Dekoracyjne i wykończeniowe szwy maszynowe odgrywają ważną rolę w kształtowaniu artystycznego wizerunku odzieży. Ponadto za pomocą tych szwów można zmienić sylwetkę, zwiększyć wygodę noszenia ubrań itp. Przyjrzyjmy się najpopularniejszym szwom dekoracyjnym i wykończeniowym:
Marszczenie
Fałdy odgrywają ważną rolę w kształtowaniu obrazu ukończony produkt. Bardziej szczegółowo, fałda to dodatek materiału na szerokości lub długości produktu, zszyty lub wyprasowany. Poniżej znajdują się najpopularniejsze zakładki - , , , .
Zagięcie jednostronne
Fałda jednostronna – fałda ułożona w jednym kierunku i prasowana lub zszywana równolegle do materiału. Naddatek materiału wymagany do utworzenia fałdy jest brany pod uwagę dwukrotnie większą od szerokości gotowej fałdy (tj. Dla jednej fałdy o szerokości 2 cm należy dodać 4 cm do szerokości (lub długości) części).
Zagięcie jednostronne (wersja 1)
Zagięcie jednostronne (wersja 2)
Składanie przeciwne
Przeciwfałdowanie - naddatek wewnętrzny tej fałdy nie jest prasowany, ale jest ułożony z dwóch stron tak, aby linia zagięcia znajdowała się pośrodku prasowanego naddatku. Naddatek tkaniny jest pobierany w wysokości 4-krotności głębokości jednego z jego boków.
Zagięcie łuku
Zagięcie łukowe - wykonanie takiego załamania jest bardzo podobne do wykonania załamania przeciwnego, dodatkowo należy odmierzyć naddatek materiału 4 razy większy niż jeden z jego boków. Przyszyj na szerokość zakładki po prawej stronie materiału, rozłóż go i wyprasuj. Zabezpieczyć ściegiem.
Składanie wachlarzowe
Falbana wachlarzowa - wykonywana głównie na tkaninach „przewiewnych”, lekkich, ponieważ mają one dość wielowarstwową strukturę, co przy gęstych tkaninach byłoby bardzo trudne do wykonania.
Podwyższone szwy
Podwyższone szwy pełnią funkcje dekoracyjne na powierzchni nieprzeciętego materiału w jednej lub kilku liniach. Posiada , (zakładki) i wypukłe szwy.
Szew reliefowy w postaci darta
Podwinięty szew reliefowy - używany do tworzenia fałszywych karczków i zdobionych reliefów. Aby go utworzyć, najpierw zaznacz linię przyszłego szwu. Pod nim umieszczony jest pasek materiału. Jeśli wymagany jest prosty, podwinięty szew, pasek można również przeciąć wzdłuż poprzecznej nici; jeśli potrzebny jest ukośny, podwinięty szew, lepiej przeciąć pasek wzdłuż skosu.
Podwyższony szew
Podwyższony szew – najczęściej stosowany w koszulach męskich i sukienkach damskich. Aby utworzyć zszyty szew reliefowy, zaznacz linię na przedniej stronie części produktu, a następnie zegnij część niewłaściwą stroną wzdłuż zaznaczonej wcześniej linii i ułóż linię o szerokości 0,1-0,3 cm.
Zszyty szew reliefowy - zaznacz dwie równoległe linie z przodu części produktu i ułóż ściegi wzdłuż tych linii, uprzednio umieszczając pasek materiału po niewłaściwej stronie. Włóż sznur do powstałego sznurka. Lub najpierw zszyj pasek materiału z lewej strony wzdłuż jednej z zaznaczonych linii, włóż sznurek pomiędzy część główną a pasek materiału, który chcesz umieścić i ułóż drugą linię.
Szwy z lamówką
Często stosowany przy ozdabianiu mundurów, odzieży wydziałowej, a także odzieży damskiej i dziecięcej w celu podkreślenia indywidualnych detali produktu (jarzma, zawory itp.). W tym celu stosuje się warkocz lub pasek tkaniny.
Szew nakładany z krawędzią
Nałóż szew z obrzeżem - złóż pasek przyszłego obrzeża na pół i zszyj go na przedniej stronie głównej części. Następnie złóż główne części prawą stroną do wewnątrz i zszyj wzdłuż pierwszej wykonanej wcześniej linii.
Przeszyty szew z krawędzią
Szyty szew z krawędzią - pasek przyszłego brzegu, złożony na pół, jest najpierw przyszywany do jednej z przednich stron części. Następnie dwie główne części są składane prawymi stronami do wewnątrz i zszywane, umieszczając ścieg w szwie paska.
Wykończenie szwów
Szwy wykończeniowe łączą podtypy - fałdy, podwinięte, podniesione szwy i szwy z krawędzią. Głównym celem wykańczania szwów jest wykańczanie części odzieży. Projekt i elementy wykończenia szwów w praktyce modelarstwa kostiumowego pomagają nadać produktowi charakter nowoczesna forma i jego artystyczna ekspresja.
Fałdy mogą być proste lub złożone.
Fałdy proste mogą być wykańczające i łączące, jednostronne i dwustronne, miękkie, szyte, szyte i części doszywane do końca lub nie do końca. W przypadku prostego zagięcia materiał jest składany w linii prostej lub z lekkim zagięciem.
Jedno- i dwustronne fałdy wykończeniowe uzyskuje się z jednego kawałka. Na lewej stronie materiału zaznaczona jest wielkość naddatku na fałdę, która podobnie jak wygląd fałdy zależy od modelu.
W fałdach jednostronnych wszystkie fałdy z przodu są skierowane w jednym kierunku, a z tyłu - w drugim kierunku (ryc. 4.19, a). W fałdach dwustronnych fałdy są skierowane albo ku sobie (fałd przeciwny) (ryc. 4.19, b) lub w przeciwnych kierunkach (fałd łukowy) (ryc. 4.19, c).
Fałdy wykonane ściegami niewidocznymi z przodu nazywane są szwami; fałdy widoczne z przodu nazywane są szwami lub szwami. Fałdy znajdujące się w pobliżu w liczbie większej niż dwie nazywane są fałdami grupowymi.
Ryc.4.19. Proste fałdy wykończeniowe:
a – jednostronny; b – licznik; c – łuk;
Kolejność wykonywania fałd:
kredujące fałdy;
łączenie fałd za pomocą szwów tymczasowych i wykonywanie obróbki cieplnej na mokro;
łączenie fałd za pomocą stałych szwów;
usuwanie tymczasowych szwów i usuwanie dziewcząt;
wykonywanie ściegów wykończeniowych i zabezpieczanie naddatków;
zszywanie górnych nacięć;
tymczasowe mocowanie fałd.
W zależności od konstrukcji zakładek, rodzaju produktu, właściwości materiału i użytego sprzętu, część z powyższych prac może nie zostać wykonana.
Miękkie fałdy zabezpiecza się poprzez ułożenie ściegu w odległości 10–15 mm od nacięcia części (ryc. 4.20, a).
Fałd ściegu jest zszywany, prasowany lub prasowany i mocowany u góry (ryc. 4.20, b). W jednostronnych fałdach zszywa się naddatki, układając ścieg pod kątem rozwartym do linii szycia (ryc. 4.20, c).
Fałdy prasuje się za pomocą prasy lub żelazka, a następnie układa się wykończenia na przedniej stronie, jeśli wymaga tego model (ryc. 4.21).
W sukienkach i spódnicach jednostronne fałdy wykończeniowe są szyte za pomocą urządzeń bez wstępnego znakowania i fastrygowania.
Ryż. 4.20. Przetwarzanie fałd:
a – miękki jednostronny; b – kontratak; c – szlifowanie jednostronne;
Fałdy wachlarzowe (ryc. 4.21, c) są wykonane z jednego kawałka w produktach wykonanych z cienkich tkanin. Aby to zrobić, ułóż dwie lub trzy jednostronne fałdy jedna na drugiej i dopasuj je od przodu w zależności od modelu.
Ryż. 4.21. Proste fałdy wykończeniowe:
a – jednostronny; b – licznik; c – wentylator;
Łączące fałdy jedno- i dwustronne składają się z dwóch lub trzech połączonych ze sobą części (ryc. 4.22). Te fałdy są wykonywane, jeśli istnieją niewielkie naddatki na fałdę lub fałda znajduje się na małym obszarze części. Podczas szycia fałdy części są składane prawą stroną do wewnątrz i fastrygowane lub szyte bez fastrygowania wzdłuż zamierzonej linii do znaku wyznaczającego koniec zszycia fałdy, po czym następuje obrzucanie.
Ryż. 4.22. Łączenie prostych zakładek:
a - jednostronny; b – licznik
W fałdach dwustronnych naddatek fałdu jest zamiatany do końca i prasowany. Od wewnątrz pod fałdę umieszcza się dodatkową część i przyszywa do krawędzi naddatku na fałdę na całej długości lub przesuwając się 20 - 30 mm poza koniec szwu fałdy, szwem 10 - 15 mm szerokości. W tym drugim przypadku dodatkową część mocuje się do naddatku fałdy za pomocą oczka ułożonego od przodu w poprzek zakładki na poziomie końca jej szwu (ryc. 4.23).
Ryż. 4.23. Przetwarzanie prostych fałd łączących
W masowej produkcji odzieży szeroko stosowane są wykończenia szyte fałdy. Jednostronne fałdy można zszyć na maszynie jednoigłowej jak zakładki (ryc. 4.24, a) i zszyć podczas ich wykonywania na maszynie jedno-, dwu- lub czteroigłowej (ryc. 4.24, b).
Ryż. 4.24. Wykończenie szycia fałd:
a, b - zakładki; c – z koronką; g, e – licznik dwustronny i łuk
Często małe szyte fałdy są wykonane z koronki lub innego wykończenia (ryc. 4.24, c). Do ich produkcji wykorzystuje się specjalne urządzenie do maszyny jednoigłowej, które umożliwia formowanie fałd z włożeniem do środka elementów wykończeniowych bez wcześniejszego fastrygowania.
Szyte dwustronne fałdy licznikowe i łukowe można wykonywać na maszynach jedno- i dwuigłowych za pomocą specjalnych urządzeń (ryc. 4.24, d, e). Wykonywanie takich fałd jest efektywniejsze na maszynach dwuigłowych, ale wtedy ich rozmiary są ograniczone. Za pomocą maszyny dwuigłowej ze specjalnym urządzeniem można wykonać fałdy dwustronne, umieszczając pod ich wewnętrznymi fałdami paski materiału wykończeniowego (ryc. 4.24, d).
Złożone fałdy są również wykańczaniem i łączeniem. Różnią się od prostych fałd ostrymi załamaniami linii i załamaniami materiału.
Złożony fałd wykończeniowy wykonany jest z jednej całości (ryc. 4.25, a) Na przedniej stronie części zaznacz kredą linie wewnętrznych (1) i zewnętrznych (2) zagięć materiału (ryc. 4.25, b) ) i przeszyć 1 oczko wzdłuż linii wewnętrznego zagięcia, podkładając pod spód pasek materiału. Następnie fałdę przeciąga się wzdłuż linii 2, zaginając materiał od ułożonej linii 1. Po obróbce cieplnej na mokro wykonuje się linię wykończeniową 2 i usuwa się nitki fastrygi.
Ryż. 4,25. Złożone zagięcie wykończeniowe:
a - wygląd fałdu; b – kolejność wykonania
Skomplikowane fałdy łączące stosuje się przy obróbce karczków o prostym lub zakrzywionym konturze dolnej krawędzi. Takie fałdy uzyskuje się z dwóch części (ryc. 4.26.). Krawędź części górnej (jarzmo) jest fastrygowana i prasowana lub prasowana bez wstępnego fastrygowania. Nadmiarowe naddatki w rogach przy grubych tkaninach płaszczowych są wycinane, a przy cienkich tkaninach garniturowych są składane. Następnie górna część jest fastrygowana na dolną i układany jest ścieg wykończeniowy.
Ryż. 4.26. Złożony fałd łączący
Schowane szwy wykończeniowe mają taki sam wygląd jak ściegi łączące i szwy regulacyjne. Różnią się tym, że są wykonane z jednego kawałka. Stosowane są do wykańczania przodów, pleców, rękawów, naszywanych kieszeni i innych detali odzieży wierzchniej damskiej i dziecięcej.
Aby wykonać prosty schowany szew imitujący szew ściegowy (ryc. 4.27, b, c), po lewej stronie części nakłada się linię szwu, materiał jest składany wzdłuż tej linii i zszywany w pobliżu zagięcia w odległości 1,5 - 2,0 mm, podkładając pod spód pasek materiału (ryc. 4.27, b). Szew jest prasowany lub prasowany (ryc. 4.27, c). Jeśli następnie wykonasz ścieg wykończeniowy z przodu, otrzymasz imitację szwu regulacyjnego (ryc. 4.27, a).
Ryż. 4,27. Prosty ścieg dartowy:
a, - symulowanie szwu regulacyjnego; b, c – kolejność wykonywania szwu symulującego szew ściegowy
Linię złożonego szwu zakładkowego (ryc. 4.28, a) nakłada się na przednią stronę części i wzdłuż tej linii wykonuje się ścieg, umieszczając pod spodem pasek materiału (ryc. 4.28, b). Część i pasek są złożone różne strony od linii ściegu i zszyj część w odległości 1,5 - 2,0 mm od szwu (ryc. 4.28, c). Następnie, po złożeniu jednej warstwy, wzdłuż przedniej strony układa się ścieg wykończeniowy.
Ryż. 4,28. Złożony ścieg zakładkowy:
a - wygląd szwu; b, c – zlecenie wykonania
Podwyższone szwy można podszyć lub zszyć (ze sznurkiem lub bez).
Podwinięte szwy reliefowe (zakładki) (ryc. 4.29, a) wykonuje się poprzez zszycie wzdłuż przedniej lub tylnej strony części, złożonej wzdłuż nacięć. Odległość od linii do zagięcia wynosi 1,5-2,0 mm. Wykonując kilka równoległych szwów, zaznaczamy linię zagięcia tylko dla pierwszego szwu; kolejne szwy wykonujemy za pomocą urządzeń ograniczających odległość pomiędzy szwami i szerokość szwu.
Zakładki prasowane są w jednym kierunku, w różnych kierunkach lub na krawędzi, w zależności od pożądanego wyglądu na modelu.
Podniesione szwy w formie zakładek wykonuje się na maszynie dwu- lub czteroigłowej ze specjalnym urządzeniem do ściegu czółenkowego lub łańcuszkowego (ryc. 4.29, b), możliwe jest włożenie nici w szew (ryc. 4.29, c )
Ryż. 4,29. Podwinięte szwy:
a - zakładki wykonane na maszynie jednoigłowej; b - zakładki wykonane na maszynie dwuigłowej za pomocą specjalnego urządzenia; c – zakładki z nitką
Szwy stebnujące wykonuje się na maszynie dwu- lub czteroigłowej; w celu zwiększenia wypukłości szwu pod spodem umieszcza się pasek mrugnięcia lub miękkiej serwety i uzyskuje się szew stebnujący bez sznurka (ryc. 4.30, a).
Aby uzyskać bardziej widoczny szew, pod spodem umieszcza się cienką podszewkę, rozciągając sznurek pomiędzy liniami i warstwami materiałów - otrzymujemy szew przeszyty sznurkiem (ryc. 4.30, b).
Szew reliefowy ze sznurkiem i bez sznurka można uzyskać na maszynie dwuigłowej i bez dodatkowych podszewek, jeśli zastosuje się dwuliniowy ścieg trójnitkowy z mocno naciągniętą nicią czółenko lub chwytacz (ryc. 4.30, c, d) . Aby to zrobić, w maszynach dwuigłowych z jednym czółenkiem lub chwytaczem na płytce ściegowej wykonuje się występ, a w podeszwie stopy wykonuje się rowek do zginania materiału (ryc. 4.30, d).
Ryż. 4.30. Podwyższone szwy:
a, - bez sznurka; b – ze sznurkiem (kod 5.33.01); c – ze sznurkiem (kod 5.08.01)
Szwy wykończeniowe o złożonej konfiguracji wykonywane są na maszynie jednoigłowej.
Podwyższone szwy znajdują szerokie zastosowanie przy wykańczaniu odzieży damskiej i dziecięcej oraz koszul wierzchnich męskich.
Szwy z lamówką mogą być łączone (szyte, szyte, łatane) i szwy krawędziowe (szyte). Znajdują szerokie zastosowanie w produkcji odzieży wierzchniej, w tym także departamentowej.
Wykonując szew z krawędzią bez urządzenia, najpierw prasuje się pasek materiału, kładzie go na przedniej stronie części i zszywa, wyrównując nacięcia. Następnie np. w zszytym szwie część układa się niewłaściwą stroną do góry, pod spodem umieszcza się drugą część i wyrównując nacięcia pasek zszywa się wzdłuż linii szycia.
Najbardziej ekonomiczną metodą obróbki szwów z obrzeżem jest szeregowo-równoległe. Za pomocą tego urządzenia listwę brzegową zagina się wzdłuż na pół, stroną przednią skierowaną na zewnątrz, umieszcza pomiędzy warstwami materiału i podaje pod igłę maszyny szwalniczej. W zależności od rodzaju szwu części są szlifowane, regulowane lub toczone.
Do produkcji stosuje się szew ściegowy z krawędzią (ryc. 4.31, a, b) i szew regulacyjny z krawędzią (ryc. 4.31, c) mundury. Szew nakładany wykonuje się na maszynie bez specjalnego urządzenia (ryc. 4.31, d) lub za pomocą urządzenia (ryc. 4.31, e), szew obrzucany z krawędzią wykonuje się w taki sam sposób, jak szew obrzucany z krawędzią, z jedyna różnica polega na tym, że w przypadku szwów obszytych Części są odwracane na prawą stronę, umieszczając brzeg na zagięciu. Szew ten wykonuje się ze specjalnym urządzeniem lub bez niego (ryc. 4.31, f, g).
Wykończenie szwów
Szwy wykończeniowe obejmują szwy podwyższone, szwy z krawędzią i fałdy (ryc. 1.116).
Podniesione szwy obejmują szwy, szwy, zakładki i szwy.
Drobne fałdy - zaszewki - wykorzystuje się jako wykończenia sukienek i koszul, rzadziej płaszczy i garniturów. Szerokość zakładek wynosi 0,1...0,3 cm w zależności od grubości tkaniny. Za pomocą specjalnego urządzenia wykonuje się fałdy ściegu (ryc. 1.117) i fałdy regulacyjne (ryc. 1.118).
Oczka górne ze sznurkiem (ryc. 1.119, 1.120) służą jako wykończenie płaszczy i sukienek. Szwy można wykonać za pomocą specjalnej maszyny. Można je również wykonać na maszynie szwalniczej za pomocą stopki jednoramiennej lub stopki do szycia kordowego (z rowkiem w podeszwie). Pasek tkaniny głównej umieszcza się po wewnętrznej stronie części produktu, a pierwszą linię układa się na przedniej stronie wzdłuż zamierzonej linii. Następnie pomiędzy dwie warstwy tkaniny wprowadza się sznurek, owijając go ciasno wokół górnej części i układa drugą żyłkę. Liczba rzędów sznurka zależy od modelu.
Ryż. 1.116. Rodzaje szwów wykończeniowych
Podczas wykonywania szwu na specjalnej maszynie pasek materiału nie jest umieszczany po wewnętrznej stronie części.
Stosując maszynę dwuigłową z jednym chwytaczem i haczykiem, wypukłość szwu uzyskuje się bez sznurka. Aby to zrobić, na płytce ściegowej wykonuje się występ, a w podeszwie stopy wykonuje się rowek do zginania materiału (ryc. 1.121).
Ryż. 1.117. Rozciągliwe plisy
Ryż. 1.118. Fałdy regulacyjne
Ryż. 1.119. Przeszycie sznurkiem, z listwą podszytą
Podwinięte szwy (ryc. 1.122) służą do uzyskania linii reliefowej na całej części w przypadkach, gdy naddatek na szew na całej długości lub w niektórych obszarach jest niewystarczający. Podczas zszywania części z zakładki w odległości określonej przez specyfikację techniczną lub wzdłuż linii wyznaczonej przez nóż, pod spodem umieszcza się ukośny lub poprzeczny pasek głównego materiału (lub tkaniny o tej samej grubości, patrz ryc. 1.122). przeszycie na dole. A).
Ryż. 1.120. Oczko górne ze sznurkiem, wykonane na maszynie dwuigłowej
Ryż. 1.121. Górne oczko bez sznurka
W przypadkach, gdy naddatek na szew jest wystarczający, pasek jest szlifowany w celu wyrównania grubości części po obu stronach szwu. Zszyty pasek składa się na pół wzdłuż szwu, przycina do kształtu szwu, zagina w kierunku przeciwnym do szwu i prasuje (patrz ryc. 1.122, B).
Szwy regulujące-wypukłe służą do uzyskania linii reliefowej na całej części, np. na plecach i rękawach sukienek i płaszczy.
Aby uzyskać szew po niewłaściwej stronie części, połóż pasek głównego materiału (ryc. 1.123) lub tkaniny o tej samej grubości wzdłuż zamierzonej linii, tak aby środek paska pokrywał się z zamierzoną linią i zszyj go od przodu wzdłuż zamierzonej linii. Następnie część główną składa się wzdłuż szwu paska przednią stroną do wewnątrz i zagina w jednym kierunku, a zszyty pasek w drugim kierunku. Następnie wzdłuż głównej części układa się drugą linię w odległości 0,1 ... 0,2 cm od zakładki lub wzdłuż zamierzonej linii; na końcach linia jest zredukowana do zera, tworząc relief z przodu. Główna część jest rozłożona.
Aby zabezpieczyć pasek, złóż go na jedną stronę części, zamiataj, wyprasuj i załóż ścieg wykończeniowy na przedniej stronie w odległości określonej przez model.
Szwy z krawędzią mogą być zszyte, podszyte lub obszyte.
Do produkcji mundurów stosuje się szyty szew z krawędzią (ryc. 1.124). Aby wykonać ten szew, listwę brzegową składa się na pół niewłaściwą stroną do wewnątrz, umieszcza na jednej z głównych części, przykrywa inną częścią główną, sekcje są wyrównywane i szlifowane za pomocą specjalnego urządzenia w odległości określonej w specyfikacjach technicznych .
Sekcje szwów są prasowane od środka na zewnątrz. W przypadku braku specjalnego urządzenia pasek złożony na pół jest najpierw przyszywany do jednej z części, umieszczając go z przodu. Następnie dwie główne części są składane prawymi stronami do wewnątrz i zszywane, umieszczając ścieg w szwie paska lub w odległości 0,1 cm od niego (ryc. 1.125).
Ryż. 1.122. Szwy wierzchnie:
A- podczas prasowania z jednej strony; B- podczas prasowania
Ryż. 1.123. Ścieg z podwyższoną linią:
a-c - sekwencja linii; G- widok szwu od strony przedniej; D- widok szwu od wewnątrz
Ryż. 1.124. Szew szyty z krawędzią, gdy jest wykonywany w jednej linii:
A- łączenie części z wstawianiem krawędziowym; B- gotowy szew
Szew nakładkowy z krawędzią wykonuje się za pomocą specjalnego urządzenia w taki sam sposób, jak zwykły szew nakładkowy z zamkniętym krojem; w tym przypadku między dwiema głównymi częściami wkłada się pasek tkaniny wykończeniowej złożony na pół, zwalniając go o tę lub inną ilość w zależności od modelu (ryc. 1.126). W przypadku braku specjalnego urządzenia, złożony na pół pasek do krawędzi jest najpierw przyszywany do dolnej części w odległości od zakładki równej szerokości krawędzi plus szerokość szwu, a następnie druga część nakłada się go za pomocą złożonego i fastrygowanego lub prasowanego kroju i reguluje w tej lub innej odległości w zależności od modelu (ryc. 1.127).
Ryż. 1,125. Szew szyty z krawędzią, wykonywany w dwóch liniach:
A- łączenie części ze wstępnym szlifowaniem krawędzi do jednej z części; B- gotowy szew
Szew przeszyty z krawędzią (ryc. 1.128) wykonuje się w taki sam sposób, jak szew przeszyty z krawędzią, z tą tylko różnicą, że w szwie przeszytym po połączeniu części sekcje są prasowane, umieszczając je po przeciwnych stronach do linii szycia, a przy obrzuconym szwie części są wywijane z przodu, umieszczając brzeg na zagięciu. Szew ten wykonuje się ze specjalnym urządzeniem lub bez niego (ryc. 1.129).
Fałdy są jednym z rodzajów szwów. Na głównych partiach produktu zaprojektowano fałdy, które zapewniają swobodę ruchu, a jednocześnie dopasowują produkt do sylwetki i kształtowanych linii. Fałdy mogą być proste i złożone, wykańczające i łączące, jednostronne, licznikowe, bajtowe.
Ryż. 1.126. Szew nakładany z brzegiem przy szyciu w jednej linii
Ryż. 1,127. Szew nakładany z krawędzią w przypadku szycia dwiema liniami
Proste fałdy jednostronne to fałdy, w których wszystkie fałdy z przodu są skierowane w jednym kierunku, a z tyłu - w drugim. Każde zagięcie zaznaczone jest od wewnątrz trzema liniami - środkową (wewnętrzna linia zagięcia), boczną (zewnętrzna linia zagięcia) oraz linią wyznaczającą koniec szwu. Szerokość zakładki zależy od modelu. Jeśli na części znajduje się tylko jedna fałda, może ona mieć głębokość od 4 do 8 cm. Podczas wycinania części należy uwzględnić naddatek równy podwójnej szerokości fałdy. Tak więc, jeśli szerokość fałdy wynosi 4 cm, naddatek powinien wynosić 8 cm.
Część jest składana wzdłuż zamierzonej linii środkowej, stroną przednią do wewnątrz i fastrygowana wzdłuż linii bocznej rzadkim ściegiem (2-3 oczka na 1 cm) na specjalnej maszynie lub ręcznie prostymi szwami fastrygującymi o długości 1 ... 2 cm , a następnie zmielony. Ścieg kończy się w kierunku poprzecznym wzdłuż linii prostej lub owalnej (ryc. 1.130, A). Następnie część kładzie się na stole twarzą w dół. W obszarze zszycia zakładki ścieg bieżący jest usuwany; zakładka jest składana w jedną lub drugą stronę (w zależności od modelu) i prasowana. Z przodu fałdę można wykończyć przeszyciem w pewnej odległości od szwu łączenia zapewnionego przez model. Linię układa się za pomocą specjalnej linijki.
Ryż. 1.128. Szew overlockowy z brzegiem
Ryż. 1.129. Szew obszyty z brzegiem, gdy jest szyty w dwóch liniach
Ryż. 1.130. Proste fałdy:
A- jednostronne wykończenie; B- łączenie jednostronne; V- wykończenie licznikowe (dwustronne); G- zabezpieczenie fałd kontrafałdy ściegiem poprzecznym; D- zabezpieczenie fałd przeciwległych fałd dwiema liniami równoległymi do fałd; mi- podłączenie licznika (dwustronne); I -łączenie ladowe (dwustronne) (widok od wewnątrz); z - zakończenie bajtu; I- połączenie bajtów
Jeśli występuje ścieg wykańczający, krawędź zakładki na przedniej stronie może być falowana. W tym przypadku zagięcie jest przeciągane do zamierzonej linii z lewej strony, zaginane do tyłu, fastrygowane, prasowane i zabezpieczane z przodu ściegiem wykończeniowym. Nitki ściegów fastrygujących i znakujących są usuwane z przodu, a fałda jest prasowana od tyłu za pomocą żelazka.
Jednostronne zagięcie można również uformować na części składającej się z dwóch części (ryc. 1.130, B). W tym przypadku jednostronne zagięcie jest jednocześnie punktem połączenia. Na jednej z części części po lewej stronie, wzdłuż wzoru pomocniczego lub wzdłuż linii, zaznacz linię boczną (zewnętrzną linię zagięcia) i linię wyznaczającą koniec szycia. Obie części części są składane prawymi stronami do wewnątrz, nacięcia są wyrównane, fastrygowane wzdłuż zamierzonej linii na całej długości części i zszywane, kończąc szycie w poprzek naddatku zagięcia. Krawędzie naddatków fałdowych zszywa się w odległości 1 cm od krawędzi w przypadku płaszczy i garniturów oraz 1,2... 1,5 cm w przypadku sukienek i bluzek, a następnie obrzuca na specjalnej maszynie. Jeśli masz specjalną maszynę, szycie odbywa się z jednoczesnym obrzucaniem sekcji. Część kładzie się na stole stroną zadrukowaną do dołu, linia fastrygi w obszarze szycia jest usuwana. Pozostaje tylko tam, gdzie fałd się rozchodzi. Naddatek składa się na bok, fastryguje i prasuje od środka na zewnątrz za pomocą żelazka.
Jeśli na zakładce z rozwiniętą krawędzią znajduje się ścieg wykończeniowy, kolejność przetwarzania ulega zmianie. Fałdę usuwa się za pomocą specjalnej maszyny lub ręcznie. Naddatek złożenia jest złożony na bok, fastrygowany i prasowany. Ścieg wykończeniowy układa się na przedniej stronie zakładki za pomocą linijki prowadzącej w odległości zależnej od modelu. Krawędzie naddatków fałd są oszlifowane i zachmurzone. Nici fastrygujące i fastrygujące w obszarze ściegu wykończeniowego są usuwane, a fałda jest prasowana.
Fałdy przeciwne (dwustronne) to fałdy, w których fałdy z przodu są skierowane ku sobie, a z tyłu - w przeciwnych kierunkach (ryc. 1.130, V). Przeciwzałożenie zaznaczone jest od wewnątrz trzema liniami - środkową, boczną (linią zewnętrznych fałd) i linią wyznaczającą koniec szwu. Głębokość fałd zależy od modelu. Podczas wycinania części na fałdzie dokonuje się naddatku równego głębokości jednego fałdu pomnożonego przez 4. Tak więc, jeśli głębokość jednego fałdu wynosi 3 cm, wówczas naddatek podczas cięcia powinien wynosić 3 4 = 12 cm.
Aby utworzyć fałdę, część składa się wzdłuż zaznaczonej linii środkowej, stroną przednią do wewnątrz i fastryguje się wzdłuż linii bocznej za pomocą maszyny szwalniczej z luźną górną nitką lub ręcznie za pomocą ściegów fastrygujących o długości 1 ... 2 cm, a następnie zszywa aż do linii wyznaczającej koniec linii. Linia fastrygi w obszarze szycia jest usuwana. Pozostaje tylko w obszarze, w którym fałd się rozchodzi. Część układa się na stole stroną zadrukowaną w dół, naddatek fałdu znajduje się po obu stronach linii zagięcia, umieszczając zamierzoną linię środkową ściśle wzdłuż szwu i prasowa. Aby uniknąć przemieszczania się fałd podczas noszenia, a także dla zwiększenia wytrzymałości, zaleca się mocowanie naddatków fałd od wewnątrz szwami biegnącymi w pobliżu linii szycia fałdy lub z przodu ściegiem na całej szerokości naddatek składany (ryc. 1.130, G). Z przodu fałdę można wykończyć szwami - przyszytymi (z lewej i prawej strony szwu stawowego) w odległości przewidzianej przez model (ryc. 1.130, D). Linię układa się za pomocą specjalnej linijki.
Jeśli występuje ścieg wykończeniowy, krawędzie zakładki na przedniej stronie mogą być luźne. W tym przypadku fałda jest przeciągana wzdłuż zamierzonej linii z niewłaściwej strony, ułożona po obu stronach, prasowana, a na przedniej stronie jest zszywana liniami wykończeniowymi w odległości od fałd określonych przez model. Ścieg fastrygujący jest usuwany, pozostawiając go w miejscu, w którym zakładka będzie się rozchodzić. Fałda jest ponownie prasowana od wewnątrz na zewnątrz przez podszewkę.
Przeciwzagięcie może być również punktem połączenia (ryc. 1.130, mi). W tym przypadku w przetwarzaniu biorą udział trzy części: dwie główne, to znaczy dwie części jednej części, a trzecia to pasek głównego materiału, którego szerokość jest równa dwukrotności naddatku na fałdę (w Cięcie). Tak więc, jeśli szerokość naddatku na fałdę wynosi 4 cm, wówczas szerokość paska powinna wynosić 8 cm.
Aby wykonać takie zagięcie na jednej z części głównej części po lewej stronie, za pomocą wzoru pomocniczego lub linijki zaznacz linię boczną (zewnętrzną linię zagięcia) i linię wyznaczającą koniec szwu. Dwie części głównej części są składane prawymi stronami do wewnątrz, nacięcia są wyrównane, fastrygowane wzdłuż zamierzonej linii na całej długości części i zszywane, kończąc szycie w pobliżu linii poprzecznej wyznaczającej koniec szwu. Nić zabezpiecza się na końcu podwójnym ściegiem lub zawiązując węzeł. Bieżący ścieg w obszarze szycia jest usuwany, pozostawiając go tylko w miejscu rozchodzenia się zakładki. Szwy części części są prasowane. Trzecią część, pasek głównego materiału, umieszcza się na wyprasowanym szwie, stroną zadrukowaną w dół, fastryguje się wzdłuż zamierzonej linii części głównej i zszywa wzdłuż tej linii od strony części głównej, zaczynając od końca szwu linia zagięcia. Następnie zszywa się wewnętrzne sekcje (fałdy) fałdy. Szerokość szwu wynosi 1,2... 1,5 cm. Sekcje szwu są obrzucane za pomocą specjalnej maszyny, a jeśli masz maszynę do szycia, szycie odbywa się z jednoczesnym obrzucaniem odcinków. Brzegi fałdy wykończone są przeszyciami w odległościach od fałd wskazanych przez modelkę.
Jeśli na przeciwległym fałdzie łączącym znajdują się ściegi wykończeniowe z luźnymi krawędziami, zmienia się kolejność przetwarzania.
Na dwóch częściach części głównej zaznaczono linie fałd zewnętrznych, na trzeciej (dodatkowej) części - linię środkową. Naddatki na fałdy na częściach części głównej są składane na lewą stronę wzdłuż zamierzonych linii, prasowane, następnie część główna jest nakładana na część dodatkową z zakładkami do zamierzonej linii środkowej, fastrygowana i dostosowywana w odległości od zakładek dostarczone przez model. Następnie krawędzie naddatków fałd są zszywane od wewnątrz i obrzucane na specjalnej maszynie lub zszywane z jednoczesnym obrzucaniem.
Aby zaoszczędzić tkaninę, można wyciąć trzecią część, która nie jest równa całej długości fałdy, ale tylko długości jej niezszytej części (ryc. 1.130, I). W tym przypadku za pomocą specjalnej maszyny obrzuca się górną krawędź dodatkowej części, następnie ta część jest fastrygowana i zszywana do krawędzi naddatku. Szerokość szwu wynosi 1,2... 1,5 cm. Następnie obrzucane są odcinki szwów do mocowania paska i jednocześnie odcinki szwu łączące części części głównej.
Fałdy bajtowe to zła strona kontrafałdy lub dwóch jednostronnych fałd, w których fałdy na przedniej stronie są skierowane w przeciwnych kierunkach i tworzą łuk (ryc. 1.130, H). Fałdy bajtowe zaznaczamy i wykonujemy w taki sam sposób jak fałdy kontrafałdowe, z jednej strony, ale tylko z przodu. Część jest składana wzdłuż zaznaczonych linii na lewą stronę, fastrygowana, zszywana, rozkładana z dwóch stron, wyrównując środek ze szwem i przeprasowywana przez fizelinę. Zgięcie bajtowe można również wykonać jako dwa jednostronne zagięcia, ale prasowane w różnych kierunkach; jednocześnie służy jako punkt połączenia (ryc. 1.130, I).
Wykończenie jednostronnych fałd, zszytych na całej długości części, wykonuje się w następujący sposób. Podczas wycinania części uwzględnia się fałdy, wykonuje się nacięcia wzdłuż nacięć lub zaznacza linie zagięcia w celu ułożenia fałd. Pierwszą fałdę dolnej części układa się zgodnie z nacięciami lub zaznaczonymi liniami i zszywa za pomocą linijki prowadzącej. Wszystkie kolejne fałdy są zszywane za pomocą urządzenia, które zapewnia wymaganą szerokość fałd i odległość między nimi. Fałdy są wyprostowane i wyprasowane, wygięte w jedną stronę, zgodnie z modelem. Po obróbce cieplnej na mokro wymiary i kontury części określa się za pomocą wzoru pomocniczego.
Skomplikowane fałdy wykończeniowe wykonuje się w celu dekoracji, a także wtedy, gdy podczas cięcia nie uwzględniono ściegu wykończeniowego (ryc. 1.131).
Zagięcie zaznaczone jest z przodu i z tyłu dwiema liniami odpowiadającymi modelowi: środkową (fałda wewnętrzna) i boczną (fałda zewnętrzna). Od wewnątrz, pod środkową linią zakładki, umieść pasek materiału głównego, którego szerokość zależy od szerokości oczka wykończeniowego. Pasek fastryguje się tak, aby linia przebiegała przez jego środek i zszywa od przodu wzdłuż zamierzonej linii środkowej. Następnie część główną składa się wzdłuż szwu, stroną przednią do wewnątrz i zagina w jednym kierunku, a zszywany pasek, również złożony na pół, w drugim kierunku. Następnie wzdłuż zamierzonej linii bocznej układana jest druga linia maszyny lub fastryga (jeśli fałdy mają latającą krawędź). Następnie część układa się na stole stroną zadrukowaną w dół, zakładkę składa się na bok zgodnie z modelem, zamiata i prasuje. Następnie na przedniej stronie za pomocą specjalnego wzoru zaznacz linię wykańczającą w odległości określonej przez modelkę lub ułóż ścieg wykończeniowy bez wstępnej kredy, używając specjalnej stopki z prowadnikiem. Linia biegowa zostaje usunięta. Fałda jest prasowana od środka na zewnątrz za pomocą żelazka.
Ryż. 1.131. Złożone zagięcie wykończeniowe
Szwy maszynowe krawędziowe
1. Ściegi maszynowe krawędziowe
1.1 Obrzeże z otwarty krój
Aby wykonać szew brzegowy z otwartym krojem, na przednią stronę części nakłada się pasek tkaniny wykończeniowej. Połóż pasek stroną zadrukowaną w dół, wyrównując nacięcia. Pasek jest zszyty szerokością szwu 0,3-0,5 cm.
Listwę wykończeniową należy przyciąć wzdłuż ukośnej lub poprzecznej nitki osnowy o szerokości 2,0-4,0 cm.
Następnie pasek omija nacięcia, kierując cięcie paska na niewłaściwą stronę głównej części. Pasek jest mocowany poprzez wszycie maszynowe w szew paska.
1.2 Ścieg krawędziowy zamknięty
Aby wykonać szew krawędziowy z zamkniętym krojem, na przedniej stronie części umieszcza się pasek wykończeniowy tkaniny, stroną zadrukowaną w dół.
Pasek jest zszyty szerokością szwu 0,3-0,5 cm, wyrównując nacięcia. Następnie listwa wykończeniowa przebiega wokół nacięć, kierując cięcie listwy na niewłaściwą stronę części głównej. Nacięcie listwy brzegowej zaginamy do wewnątrz i zabezpieczamy poprzez wykonanie ściegu wzdłuż szwu listwy.
Listwę wykończeniową należy przyciąć wzdłuż ukośnej nitki osnowy lub poprzecznej o szerokości 2,0-4,0 cm.
Szwy maszynowe krawędziowe służą do obróbki krawędzi w celu zabezpieczenia ich przed strzępieniem, a także do wykańczania podkrojów pach, dekoltów, obszyć i innych części odzieży.
1.3 Szew brzegowy z warkoczem
Aby wykonać szew brzegowy warkoczem, należy najpierw przygotować warkocz. W tym celu zegnij warkocz wzdłuż tak, aby jeden brzeg wystawał 0,1 cm względem drugiego i zaprasuj.
Następnie obrobiony odcinek części wkłada się do wyprasowanego warkocza i wykonuje się ścieg maszynowy 0,1 cm od krawędzi warkocza.
Szew brzegowy z warkoczem służy do obróbki odcinków podkrojów pach, dekoltów, górnych odcinków kieszeni itp. w celu zabezpieczenia odcinków przed zrzucaniem i ozdabiania ich.
2. Toczenie maszynowe szwy krawędziowe
2.1 Obsłonięty szew na lamówce
Aby wykonać szew skierowany do przodu, złóż obie części prawymi stronami do wewnątrz i zeszlifuj je.
Obracając zawór z niestrzępiącej się tkaniny, wykonaj szew o szerokości 0,3-0,5 cm, a z strzępiącej się tkaniny - 0,5-0,7 cm.
Ścieg krawędziowy służy do połączenia górnej klapy z dołem, górnej części paska z dołem, górnej części mankietu z dołem, obszycia z półkami, górnego kołnierza z dołem itp. Oznacza to, że szew zachmurzony służy do łączenia części składających się z dwóch części - dolnej i górnej.
2.2 Rozcięty szew owerlokowy
Aby wykonać ścieg dzielony, należy złożyć dwie części prawymi stronami do wewnątrz i zszyć je razem na szerokość szwu zależną od rodzaju materiału.
Tak więc, obracając bok z niestrzępiącej się tkaniny, wykonuje się szew o szerokości 0,3-0,5 cm, a z strzępiącej się tkaniny - 0,5-0,7 cm.
Wyprostuj rogi specjalnym kołkiem i wymiataj krawędź części, umieszczając ścieg maszynowy dokładnie wzdłuż krawędzi. Obrzeże (ponowne obramowanie) nie tworzy się.
Ścieg dzielony stosuje się podczas obróbki krawędzi na zagięciu klapy, podczas wykonywania podwójnego szwu.
2.3 Ścieg overlockowy w prostej ramce
Aby przetworzyć pochmurny szew w prostą ramkę, najpierw musisz przygotować część, która następnie utworzy ramkę. Aby to zrobić, pasek tkaniny składa się wzdłuż na środku niewłaściwą stroną do wewnątrz i prasuje. Następnie mielili go na produkt.
Odległość od zakładki ramki do przeszycia wynosi 0,4-0,7 cm i zależy od grubości tkaniny – im grubsza tkanina, tym szersza ramka.
Szew ramy jest zaprasowany w kierunku części głównej.
Ścieg ramkowy prosty służy do wszywania kieszeni ściąganych i pętelek.
2.4 Szew obłożony w złożonej ramce
Aby przetworzyć szew licowy w złożoną ramę, okładzinę nakłada się na główną część za pomocą nacięcia pod zamierzoną linią. Okładzina i część główna są złożone prawymi stronami do wewnątrz i zszyte szerokością szwu 0,4-0,7 cm, im grubszy materiał, tym szersza rama.
Szew jest prasowany, krawędzie są obrębiane wokół krawędzi i umieszczany jest ścieg w szwie okładziny.
Do kieszeni ściąganych i pętelek licowych stosuje się ścieg czołowy w złożonej ramce.
3. Obszyj szwy maszynowe
3.1 Szew u dołu z otwartym krojem
Aby wykonać szew z otwartym krojem, cięcie produktu jest przesuwane na niewłaściwą stronę i zszywane.
Odległość od krawędzi produktu do ściegu zależy od modelu; od cięcia do ściegu wynosi 0,3-0,5 cm.
Szew rąbkowy z rozcięciem służy do zszywania dolnej części produktu, wewnętrznych krawędzi obszycia, obszyć szyi itp.
3.2 Zamknięty szew u dołu
Aby wykonać szew w rąbku z zamkniętym krojem, nacięcie produktu jest najpierw składane na lewą stronę o 0,7-1,0 cm, a następnie po raz drugi - o ilość podaną przez model, jest zamiatane i zszywane 0,1-. 0,2 cm od krawędzi pierwszej zakładki.
Szew rąbkowy o kroju zamkniętym służy do szycia dolnej części produktu, wewnętrznych odcinków obszyć, obszyć szyi, odcinków falban i falbanek itp.
Maszyna wykańczająca tłoczone szwy
1. Podwyższony ścieg
Aby wykonać ścieg wypukły, najpierw zaznacz kredą linię z przodu części.
Następnie złóż część niewłaściwą stroną do wewnątrz, tak aby linia kredy biegła wzdłuż zagięcia.
Połóż linię o szerokości 0,1-0,3 cm.
Stebnowanie tłoczone służy do wykańczania sukienek damskich, koszul męskich itp.
2. Podwyższony ścieg
Aby wykonać ścieg reliefowy, najpierw zaznacz kredą dwie równoległe linie z przodu części.
Odległość między liniami wynosi 0,5-1,0 cm.
Następnie linie układa się wzdłuż linii kredy, umieszczając pasek o szerokości 2,0-3,0 cm po niewłaściwej stronie.
W powstały sznurek nawleczony jest sznurek.
Podwyższone szwy służą do wykańczania odzieży.
3. Podwyższone szwy maszyny wykańczającej z lamówką wykończeniową
3.1 Podwyższony szew z wykończeniem krawędzi, prasowany
Aby wykończyć szew wypukłym wykończeniem poprzez prasowanie, najpierw zaznacz kredą linię szwu na przedniej stronie części.
Na część główną nakłada się pasek zagięty wzdłużnie w środku, umieszczając zagięcie paska pod zamierzoną linią, a nacięcia paska w kierunku wycięcia części.
Odległość od zagięcia paska do przeszycia wynosi 0,1-0,3 cm.
Następnie składają główne części prawą stroną do wewnątrz i zszywają je, zszywając wzdłuż pierwszej wykonanej wcześniej linii.
Sekcje części i sekcje paska są prasowane.
Szew wypukły z krawędzią wykańczającą, prasowany, służy do wykończenia łączenia (bocznych, wypukłych itp.) szwów odzieży.
3.2 Podwyższony szew z tłoczonym wykończeniem
Aby wykończyć szew wypukłym wykończeniem metodą naprasowania, najpierw zaznacz kredą linię szwu na przedniej stronie części. Na część główną nakłada się pasek zagięty wzdłużnie w środku, umieszczając zagięcie paska pod zamierzoną linią, a nacięcia paska w kierunku wycięcia części. Odległość od zagięcia paska do linii wynosi 0,1-0,3 cm. Następnie złóż główne części prawą stroną do wewnątrz i zmiel je, zszywając wzdłuż pierwszej wykonanej wcześniej linii.
Sekcje części i sekcje paska są prasowane.
Szew podwyższony z tłoczoną krawędzią wykańczającą służy do wykończenia łączenia (wypukłości, szwów łączących karczki, mankiety itp.) szwów odzieży.
3.3 Podwyższony szew z wykończeniem krawędzi wzdłuż krawędzi części
Aby wykonać szew reliefowy z wykończeniem wzdłuż krawędzi części, najpierw zaznacz kredą linię szwu na przedniej stronie części. Na część główną nakłada się pasek zagięty wzdłużnie w środku, umieszczając zagięcie paska pod zamierzoną linią, a nacięcia paska w kierunku wycięcia części. Odległość od zagięcia paska do linii wynosi 0,1-0,3 cm. Następnie składa się główne części prawymi stronami do wewnątrz i szlifuje je, zszywając wzdłuż pierwszej wykonanej wcześniej linii.
Podwyższony szew z wykończeniem wzdłuż krawędzi części służy do wykończenia krawędzi części odzieży. Takie jak kołnierz, mankiety, zawory, liście i inne.
Powiązana informacja.
Ładowanie...