ภาพถ่ายที่ไม่มีโฟกัส สร้างโฟกัสที่ภาพถ่าย

ปัญหาทั่วไปอย่างหนึ่งของการถ่ายภาพมาโครคือระยะชัดลึกในภาพถ่ายของเรานั้นตื้นมากจนเราไม่สามารถจับภาพวัตถุทั้งหมดให้อยู่ในโฟกัสได้ แม้จะใช้รูรับแสงที่เล็กที่สุด การถ่ายภาพมาโครก็สามารถจำกัดความลึกได้อย่างมาก เฉพาะบางส่วนของวัตถุที่อยู่ในโฟกัส และฉากที่เหลือยังคงเบลอ วันนี้เราจะมาพูดถึงการผสมผสานเทคนิคการถ่ายภาพเข้ากับ Photoshop เพื่อเพิ่มระยะชัดลึกที่ชัดเจนเกินกว่าจะสามารถทำได้ด้วยภาพเดียว

การฝึกอบรม

วิธีที่เราจะอธิบายมักจะเรียกว่า การจัดตำแหน่งโฟกัส (ภาษาอังกฤษ โฟกัสซ้อน). ประกอบด้วยการถ่ายภาพหลายเฟรมด้วยทางยาวโฟกัสที่แตกต่างกัน และการผสมผสานที่ตามมา ซึ่งหมายความว่าเราจะมีภาพถ่ายหลายภาพ โดยแต่ละภาพมีส่วนต่าง ๆ ของฉากอยู่ในโฟกัส จากนั้นเราจะรวมภาพเหล่านั้นเป็นภาพเดียว ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพถ่ายที่วัตถุทั้งหมดอยู่ในโฟกัส ซึ่งเราไม่สามารถทำได้ด้วยภาพถ่ายเดียว

สำหรับบทความนี้ ฉันเลือกกล้อง Olympus OM-D Micro 4/3 และเลนส์มาโคร Nikon 55 มม. Micro-NIKKOR ที่ติดโดยใช้อะแดปเตอร์ ทางยาวโฟกัสที่มีประสิทธิภาพของเลนส์คือ 110 มม. ต้องขอบคุณปัจจัยการครอบตัด 2x แต่เพื่อให้นาฬิกาอยู่ในโฟกัสได้เต็มที่ เราจำเป็นต้องใช้เทคนิคการโฟกัสแบบรวม ซึ่งเราจะพูดถึงในวันนี้

เทคนิคนี้มีประโยชน์มากที่สุดเมื่อใช้เลนส์มาโคร เลยเลือกเลนส์รุ่นเก่าๆ Nikon 55 มม. Micro-NIKKOR f / 3.5บนกล้องถ่ายรูป โอลิมปัส OM-D... การผสมผสานนี้สร้างขึ้นเพื่อการถ่ายภาพมาโครที่คมชัดอย่างเหลือเชื่อ ฉันใช้อะแดปเตอร์เพื่อแนบ F-ภูเขาเลนส์ถึง OM-D... ควรสังเกตว่า OM-D- กล้องพร้อมเซนเซอร์มาตรฐาน ไมโคร 4/3และปัจจัยการครอบตัด 2x นั่นคือ ทางยาวโฟกัสของเลนส์จะกลายเป็น 110 มม. ทางยาวโฟกัสยาวนี้ยังช่วยลดระยะชัดลึกในภาพถ่ายของเราด้วย ดังนั้นวิธีการจัดตำแหน่งโฟกัสจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์นี้

สำหรับตัวแบบของฉัน ฉันเลือกนาฬิกาข้อมือที่ทำงานได้ดีเพื่อแสดงพลังของการเพิ่มระยะชัดลึกผ่านการจัดตำแหน่งโฟกัส เนื่องจากนาฬิกากำลังนอนอยู่ ความชัดลึกจึงตื้นเกินไป: เราไม่สามารถจับโฟกัสนาฬิกาทั้งหมดจากขอบใกล้ถึงขอบไกลของสายรัดในภาพเดียวได้ ได้เวลาใช้การจัดตำแหน่งโฟกัสแล้ว

ฉันตัดสินใจปรับแสงเพื่อให้นาฬิกาส่องสว่างจากด้านข้าง ดังนั้นฉันจึงใช้ไฟคงที่แบบถอดได้ราคาไม่แพง (แทนแสงแฟลช) และวางตำแหน่งไว้รอบๆ ฉากอย่างระมัดระวัง ฉันใช้ผ้าสีน้ำเงินเข้มเป็นตัวสำรองเพื่อให้ได้คอนทราสต์สูงสุดระหว่างตัวแบบและแบ็คกราวด์ จากนั้นพับผ้าชิ้นเล็กๆ แล้ววางไว้บนสายรัดเพื่อจัดตำแหน่งนาฬิกาในลักษณะที่ได้เปรียบที่สุด ตัวนาฬิกาเองมีราคาไม่แพง แต่ค่อนข้างเหมาะสมกับจุดประสงค์ของเรา

การใช้แหล่งกำเนิดแสงคงที่หลายแหล่งและผ้าผืนหนึ่งเป็นพื้นหลังช่วยให้เราสร้างฉากที่เรียบง่ายได้แม้กระทั่งบนโต๊ะในครัว

สุดท้ายนี้ หากเป็นไปได้ เราขอแนะนำให้คุณเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ขณะถ่ายภาพ น่าเสียดายที่กล้องของเราไม่รองรับโหมดนี้ แต่การถ่ายภาพร่วมกับคอมพิวเตอร์ทำให้คุณสามารถดูภาพจากกล้องขณะถ่ายภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ เพื่อให้แน่ใจว่าได้ส่วนของภาพที่ต้องการโฟกัสพอดี

กำลังถ่ายทำ

เพื่อแสดงประโยชน์ทั้งหมดของการซ้อนโฟกัส ฉันเลือกนาฬิกาเป็นตัวแบบ เมื่อฉันใส่ไว้ในแบบที่คุณเห็นบ่อยที่สุดในแคตตาล็อก มีระยะชัดลึกในภาพน้อยเกินไปจากระยะใกล้ถึงปลายสาย ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ทางยาวโฟกัสของเลนส์ขนาดใหญ่และโหมดมาโครจะลดระยะชัดลึกลง ดังนั้นเราจะต้องใช้วิธีการจัดตำแหน่งโฟกัส

ภาพนี้แสดงว่าระยะชัดลึกตื้นเกินไป ในตอนท้ายของบทช่วยสอน คุณจะเห็นว่าการจัดตำแหน่งโฟกัสจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร

หลังจากคิดและทดสอบแล้ว ฉันตัดสินใจว่าจะใช้เวลาหกภาพเพื่อให้ได้ระยะชัดลึกที่ต้องการ เป้าหมายของฉันคือการถ่ายภาพเฟรมต่างๆ โดยให้ส่วนต่างๆ ของนาฬิกาอยู่ในโฟกัส จากนั้นจึงรวมเข้าด้วยกันในขั้นตอนหลังการประมวลผล

ในท้ายที่สุด ฉันแน่ใจว่าจะได้ภาพที่เกี่ยวข้องหกภาพโดยมีส่วนต่างๆ ของตัวแบบอยู่ในโฟกัส จากการรวมโฟกัสเหล่านี้ใน Photoshop ฉันจะได้รับเฟรมคอมโพสิตหนึ่งเฟรมที่นาฬิกาจะอยู่ในโฟกัสอย่างเต็มที่

เมื่อฉันเริ่มถ่ายภาพเพื่อจัดองค์ประกอบภาพ ฉันเริ่มด้วยการโฟกัสที่ด้านหน้าของตัวแบบ แล้วค่อยๆ ย้ายโฟกัสจากพื้นหน้าไปยังแบ็คกราวด์ ฉันได้ช็อตที่ด้านหน้าของสายรัดสองช็อต หน้าปัดสองช็อต และอีกสองช็อตจากด้านไกลของสายรัด

เฟรมแรกที่ถ่ายแสดงให้เห็นว่าไม่มีนาฬิกาอยู่ในโฟกัสในภาพถ่ายใดๆ เฉพาะส่วนใกล้ของสายรัดเท่านั้นที่คมชัด ส่วนภาพที่เหลือเบลอ

อีกครั้ง แนวคิดก็คือว่าทุกเฟรมไม่สามารถจับภาพวัตถุที่อยู่ในโฟกัสได้เพียงพอ แต่ภาพที่รวมกันหกภาพจะทำให้เรามีระยะชัดลึกที่จำลองได้ไม่จำกัด จำเป็นต้องมีเฟรมจำนวนมากที่ถ่ายระหว่างการถ่ายภาพเพื่อให้แน่ใจว่าหลังการประมวลผลจะประสบความสำเร็จ ภาพถ่ายถูกถ่ายที่ f / 5.6 เพื่อเพิ่มความชัดเจนและความชัดลึกเล็กน้อย แต่แม้การปิดรูรับแสงในมาโครก็มักจะไม่เพียงพอที่จะเพิ่มระยะชัดลึกถึงระดับที่ต้องการ

อย่าลืมใช้และพยายามให้กล้องเคลื่อนที่ให้น้อยที่สุดเมื่อถ่ายภาพ Photoshop มีกลไกที่ค่อนข้างทรงพลังในการจัดแนวภาพ แต่การได้ผลลัพธ์ที่ดีย่อมดีกว่าเสมอแม้ในขั้นตอนการถ่ายภาพ

หลังการประมวลผล

แม้ว่าจะมีตัวเลือกการประมวลผลต่างๆ มากมาย แต่ Photoshop ก็มีฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมบางอย่างที่คุณสามารถใช้รวมโฟกัสเข้าด้วยกันได้ ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา เราจะสามารถได้ภาพที่แบนราบขั้นสุดท้ายในเวลาเพียงไม่กี่นาที

ก่อนอื่น ฉันต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีรูปภาพที่จำเป็นทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ในโฟลเดอร์แยกต่างหาก ฉันชอบที่จะใส่รูปถ่ายที่รวมกันทั้งหมดไว้ในโฟลเดอร์ของตัวเอง

ตอนนี้ มาเริ่ม Photoshop และเริ่มกระบวนการผสมโฟกัสกัน เปิดเมนู “ ไฟล์”(ไฟล์) และไปที่“ อัตโนมัติ”(ระบบอัตโนมัติ)>“ การรวมภาพ” การดำเนินการนี้จะเปิดรูปภาพทั้งหมดของเราลงในเอกสาร Photoshop ฉบับเดียว

ในหน้าต่าง การรวมภาพออกจากตัวเลือก เค้าโครง(เลย์เอาต์) ถูกตั้งค่าเป็น “อัตโนมัติ” และตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านล่างของหน้าต่าง

เมื่อหน้าต่างเปิดขึ้น การรวมภาพให้เลือกโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่จำเป็นทั้งหมดอยู่ ปล่อยให้ตัวเลือกทางด้านซ้ายของหน้าต่างตั้งค่าเป็น "อัตโนมัติ" แล้วยกเลิกการเลือก " ผสมผสานภาพเข้าด้วยกัน"(ภาพซ้อนทับ) หลังจากที่คุณคลิก ตกลง Photoshop จะเริ่มจัดแนวรูปภาพและวางไว้ในเอกสารใหม่
กระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายนาที และเมื่อเสร็จสิ้น คุณควรมีเอกสารใหม่ที่มีรูปถ่ายทั้งหมดของเราอยู่ในเลเยอร์ที่แยกจากกัน ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนเดียวในการปรับโฟกัสของภาพเหล่านี้
เลือกเลเยอร์ทั้งหมดบนจานสี ในการดำเนินการนี้ คุณสามารถคลิกที่เลเยอร์ จากนั้นคลิก Ctrl + Aหรือเลือกเลเยอร์ตามลำดับโดยคลิกที่เลเยอร์ในขณะที่กด . ค้างไว้ Ctrl... เมื่อเลือกเลเยอร์ทั้งหมดแล้ว ให้ไปที่เมนู “ แก้ไข”(แก้ไข) และเลือก” เลเยอร์ผสมผสานอัตโนมัติ” (เลเยอร์ผสมอัตโนมัติ)

เมื่อเลือกเลเยอร์ทั้งหมดแล้ว ให้ไปที่ แก้ไข(แก้ไข)> เลเยอร์ผสมผสานอัตโนมัติ(เลเยอร์ผสมอัตโนมัติ) เพื่อเปิดหน้าต่างจับคู่โฟกัส เราปล่อยให้ตัวเลือกตั้งค่าเป็น “ กองรูปภาพ” (ซ้อนภาพ) และกระบวนการจัดตำแหน่งโฟกัสจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

ในเมนู " เลเยอร์ผสมผสานอัตโนมัติ"(เลเยอร์ผสมอัตโนมัติ) เลือก“ กองรูปภาพ” (ภาพซ้อน). คลิกตกลงอีกครั้งและ Photoshop จะเริ่มกระบวนการผสมโฟกัส หลังจากที่ Photoshop ทำงานเสร็จแล้ว คุณจะสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ ทั้งในรูปแบบของภาพสุดท้ายและในจานสีเลเยอร์ทางด้านขวาของหน้าต่าง Photoshop คุณจะเห็นว่ามาสก์ได้รับการเพิ่มและจัดแนวโดยอัตโนมัติสำหรับทุกเลเยอร์ และ Photoshop ได้เลือกพื้นที่ที่จะซ่อนและส่วนใดที่จะทิ้งไว้ในภาพสุดท้าย

ภาพสุดท้ายแสดงผลการจัดตำแหน่งโฟกัสที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายก่อนหน้านี้ ความแตกต่างจะมองเห็นได้ในทันที: ไม่ใช่ส่วนเล็กๆ ของนาฬิกาที่อยู่ในโฟกัส แต่ให้ครอบคลุมทั้งฉาก การผสมผสานโฟกัสเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มความคมชัดผ่านการจำลอง

Photoshop ซ่อนพื้นที่เบลอของแต่ละภาพด้วยมาสก์ กระบวนการอัตโนมัติได้เตรียมเลเยอร์มาสก์ของฉันอย่างสมบูรณ์แบบ Photoshop จะเลือกว่าส่วนใดของแต่ละเฟรมอยู่ในโฟกัสอย่างชาญฉลาด แล้วรวมเข้าด้วยกัน

Photoshop ทำหน้าที่จัดตำแหน่งเกือบทั้งหมด ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือ หากคุณไม่พอใจกับผลลัพธ์ จะเป็นการยากมากที่จะเปลี่ยนการคำนวณอัตโนมัติที่โปรแกรมทำ อย่างไรก็ตาม ฉันยังพบว่ากลไกในตัวมีประสิทธิภาพมากพอจนอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการได้ระยะชัดลึกที่จำลองขึ้น

บทสรุป

การซ้อนโฟกัสเป็นเทคนิคพิเศษที่ช่วยให้เราได้ระยะชัดลึกที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ เพื่อให้ได้ความคมชัดเป็นพิเศษในไม่กี่คลิก เราต้องการเพียงชุดของภาพและขั้นตอนหลังการประมวลผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น Photoshop เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่สามารถจัดแนวรูปภาพของเราอย่างชาญฉลาด และใช้มาสก์กับรูปภาพโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

การโฟกัสไม่ใช่เรื่องง่าย การใช้โหมดถ่ายภาพหลักใดๆ - อัตโนมัติ แนวตั้ง หรือแนวนอน - กล้องจะทำทุกอย่างให้คุณเอง แต่มันง่ายเกินไปและไม่เป็นมืออาชีพ ทุกอย่างดูเรียบง่าย คุณควรกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง โฟกัสแล้วถ่ายภาพ ถ้าอย่างนั้นทำไมภาพจำนวนมากจึงออกมาพร่ามัวและพร่ามัว? คำตอบคือระบบออโต้โฟกัสทำงานได้ แต่ไม่ใช่ในแบบที่เราต้องการเสมอไป

โดยทั่วไปแล้ว ในกล้อง DSLR ระดับเริ่มต้นหรือระดับกลาง จะมีจุดโฟกัสเก้าจุดซึ่งกระจัดกระจายในระยะห่างจากกัน

มีจุด AF หนึ่งจุดอยู่ตรงกลางเสมอ จากนั้นจุด AF สองจุดด้านบนและด้านล่าง และสามจุดทางด้านขวาและด้านซ้าย โดยสองจุดอยู่ที่ระดับเดียวกัน และจุดหนึ่งถูกกดไปที่ขอบของเฟรม กล้องขั้นสูงเพิ่มเติมมีจุดเพิ่มเติมหกจุด แม้ว่าจะไม่สามารถเลือกด้วยตนเองได้ ซึ่งต่างจากเก้าจุดแรก

ออโต้โฟกัสทำงานอย่างไร

เพื่อให้ได้โฟกัสอัตโนมัติเมื่อถ่ายภาพในโหมดกล้องต่างๆ จะใช้ข้อมูลจากจุด AF ทั้งเก้าจุด กล้องจะกำหนดระยะห่างจากแต่ละส่วนของฉากจากกล้อง เลือกวัตถุที่ใกล้ที่สุดที่ตรงกับจุด AF และล็อค AF ที่ตำแหน่งนั้น

วิธีนี้ใช้ได้และมีประโยชน์มากหากคุณต้องการโฟกัสที่วัตถุที่ใกล้ที่สุดในเฟรม แต่อาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป สมมติว่าคุณกำลังถ่ายภาพทิวทัศน์ที่สวยงาม แต่ต้องการเน้นที่ดอกไม้ในส่วนโฟร์กราวด์ จะทำอย่างไรในกรณีนี้? - ในกรณีเช่นนี้ การเลือกโหมดโฟกัสแบบแมนนวลจะดีกว่า

ตัวเลือกการโฟกัสต่างๆ

การเลือกจุดอัตโนมัติ

ตามค่าเริ่มต้น กล้อง DSLR ของคุณจะใช้จุด AF ทั้งหมดในโหมดถ่ายภาพแต่ละโหมด แต่บ่อยครั้งที่คุณสามารถเลือกจุดโฟกัสได้ด้วยตนเอง กดปุ่มเลือกจุด AF กล่าวคือปุ่มที่มุมขวาบนของด้านหลังของกล้อง (ตำแหน่งอาจแตกต่างกันไปตามยี่ห้อของกล้อง) และหน้าจอจะยืนยันว่าโหมด Auto Select ถูกใช้งานอยู่ในขณะนี้

โหมดโฟกัสจุดเดียว

หากต้องการสลับไปมาระหว่างโฟกัสอัตโนมัติและโฟกัสแบบแมนนวล ให้กดปุ่มเลือกจุดโฟกัสตามขั้นตอนก่อนหน้า แล้วกด Set ตอนนี้กล้องจะเข้าสู่โหมดจุดโฟกัสเดียว หากต้องการกลับสู่โหมดหลายจุด ให้ทำเช่นเดียวกัน

การเปลี่ยนจุดโฟกัส

คุณไม่ได้ถูกจำกัดให้ใช้เฉพาะจุดโฟกัสตรงกลางในโหมดควบคุมเองเท่านั้น หลังจากเปลี่ยนเป็นโหมดอัตโนมัติจุดเดียว คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกจุดโฟกัสอื่นๆ ที่มีได้ กดปุ่ม Set อีกครั้งเพื่อกลับไปยังจุดศูนย์กลาง

โหมดโฟกัส

คู่มือจุดโฟกัสทำงานในโหมดโฟกัสใดๆ คุณจึงใช้จุดหนึ่งจุดหรือมากกว่านั้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังถ่ายภาพนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนไหว เลือกโหมดโฟกัสที่เหมาะสมที่สุด

ควรใช้จุดโฟกัสใด

การเลือกอัตโนมัติ

หากคุณต้องการโฟกัสไปที่วัตถุที่อยู่ใกล้เคียงและต้องการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณอย่างรวดเร็ว Auto Select เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณ ซึ่งช่วยประหยัดเวลา เนื่องจากในกรณีนี้ คุณจะไม่ต้องวุ่นวายกับการเลือกจุดนั้นหรือจุดนั้น นอกจากนี้ ในโหมดนี้ จะเป็นการดีที่จะถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหว

จุดโฟกัสตรงกลาง

จุดโฟกัสตรงกลางนั้นไวต่อแสงมากที่สุดและแม่นยำที่สุด ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแสงน้อยมากๆ หรือในทางกลับกัน ในที่แสงจ้ามาก ในขณะที่ใช้จุดอื่นอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แย่ลง จุดศูนย์กลางยังเหมาะอย่างยิ่งเมื่อวัตถุหลักอยู่ตรงกลางเฟรม

จุดโฟกัสสูงสุด

เมื่อคุณกำลังถ่ายภาพทิวทัศน์และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณที่จะโฟกัสไปที่วัตถุและพื้นที่ในฉากที่อยู่ห่างไกลออกไป ไม่ใช่ในส่วนโฟร์กราวด์ ควรใช้จุดโฟกัสด้านบน ในกรณีนี้ วัตถุเบื้องหน้าจะเบลอมากขึ้น และวัตถุที่อยู่ไกลออกไปจะมีความชัดเจนและคมชัด

จุดโฟกัสในแนวทแยง

ภาพพอร์ตเทรตทำงานได้ดีเป็นพิเศษเมื่อตัวแบบไม่ได้อยู่ตรงกลางเฟรม แต่ไปด้านข้างเล็กน้อย เมื่อถ่ายภาพบุคคล ไม่ว่าจะในแนวนอนหรือแนวตั้ง ให้เลือกจุดโฟกัสที่เหมาะสมซึ่งอยู่ในแนวทแยงและโฟกัสที่ดวงตาข้างหนึ่งของตัวแบบ หากใบหน้าถูกขันเป็นสามในสี่ให้เน้นที่ดวงตาที่อยู่ใกล้กับกล้องมากขึ้น

จุดโฟกัสขอบเขต

จุดโฟกัสที่ด้านซ้ายสุดและด้านขวาของเฟรมนั้นมีประโยชน์มากเมื่อคุณต้องการเบลอภาพเบื้องหน้าและทำให้วัตถุบางอย่างคมขึ้นที่ขอบของภาพ

วิธีเลือกจุด AF ที่ดีที่สุด

สำหรับพวกเราส่วนใหญ่ จุดโฟกัสที่เป็นไปได้ 9 จุดก็เพียงพอแล้ว แต่กล้องคุณภาพสูง เช่น Canon EOS-1D X มีจุดโฟกัส 61 จุดที่น่าเหลือเชื่อ คุณสามารถเลือกจุดโฟกัสได้หลายจุดในกลุ่มเล็ก

เมื่อมีจุดโฟกัสจำนวนมาก การเลือกจุดโฟกัสที่เหมาะสมที่สุดอาจเป็นเรื่องยาก ดูเหมือนง่ายที่สุดที่จะใช้จุดโฟกัสตรงกลาง โฟกัส จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์เบาๆ เพื่อให้ได้โฟกัส
คุณสามารถล็อคการตั้งค่าโฟกัสได้โดยกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ จัดองค์ประกอบภาพ จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์จนสุดเพื่อถ่ายภาพ ซึ่งมักจะได้ผล แต่ก็อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป

ปัญหาหลักในการใช้เฉพาะจุดโฟกัสกึ่งกลางคือ ข้อมูลแสงและค่าแสงถูกตั้งค่าไว้พร้อมกัน ตัวอย่างเช่น คุณโฟกัสไปที่วัตถุที่อยู่ในเงามืดก่อน จากนั้นจึงสลับไปที่วัตถุในดวงอาทิตย์อย่างรวดเร็ว จากนั้นภาพจะเปิดรับแสงมากเกินไป

แก้ไขจุด

คุณสามารถกดล็อค AE จากนั้นจัดองค์ประกอบภาพ เพื่อให้กล้องคำนึงถึงสภาพแสงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อทำเช่นนี้ คุณต้องกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้เพื่อล็อคโฟกัสไว้

แต่โดยปกติการเลือกจุด AF ที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ที่คุณต้องการโฟกัสจะง่ายกว่า ดังนั้นการเคลื่อนไหวของกล้องที่ตามมาจะน้อยที่สุด

ข้อร้องเรียนที่พบบ่อยที่สุดที่ฉันได้ยินจากช่างภาพทุกระดับคือ "ภาพของฉันไม่คมชัด" และ "ฉันจับโฟกัสไม่ได้" หลายคนตำหนิอุปกรณ์ของพวกเขา และจริงๆ แล้ว มีบางกรณีที่อุปกรณ์นั้นถูกตำหนิ อย่างไรก็ตาม ฉันพบว่ากรณีส่วนใหญ่เกิดจากข้อผิดพลาดของผู้ใช้ทั่วไป สิ่งเหล่านี้มักเกิดจากการขาดความเข้าใจว่าระบบออโต้โฟกัส (AF) ทำงานอย่างไร บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจการโฟกัสและความคมชัดได้ดีขึ้น และหวังว่าจะได้ภาพที่คุณชอบ!

1. ปรับไดออปเตอร์ของคุณ

คุณถามฉันว่าอะไร ไดออปเตอร์ของคุณ - หรือเลนส์สายตาของคุณ คุณจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่ากล้องโฟกัสไปที่วัตถุได้ดีหรือไม่ หากตัวคุณเองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในโฟกัสที่คมชัดผ่านช่องมองภาพของช่องมองภาพ มีวงล้อเล็กๆ อยู่ที่ด้านข้างของเลนส์ตา (ดังที่แสดงด้านล่าง) เพื่อปรับโฟกัสของเลนส์ใกล้ตาตามการมองเห็นของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าช่องมองภาพให้มีขนาดใหญ่เพียงพอได้ แต่ถ้าคุณต้องการการแก้ไขมากกว่านี้ มีไดออปเตอร์แบบเปลี่ยนได้ตั้งแต่ -5 ถึง +4 สำหรับกล้อง DSLR / SLR จากผู้ผลิตรายใหญ่หลายราย ไม่ ไม่ได้ช่วยให้ออโต้โฟกัสของคุณทำงานได้ดีขึ้น แต่จะช่วยให้คุณเข้าใจเมื่อพลาดและแก้ไขสถานการณ์ด้วยการโฟกัสแบบแมนนวล

2. ทำความเข้าใจช่องมองภาพของคุณ

นี่มันอะไรกันเนี่ย? ณ จุดนี้คุณอาจต้องการใช้คู่มือ (จำหนังสือกระดาษที่มาพร้อมกับกล้องของคุณหรือไม่) กล้อง DSLR ทั่วไปส่วนใหญ่มีจุดโฟกัส 9-11 จุด กล้องระดับมืออาชีพที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดสามารถมีได้ตั้งแต่ 45 ถึง 51 คะแนน (แม้ว่าในความเป็นจริงคุณสามารถเลือกได้เพียง 11-19 คะแนนเท่านั้น แต่คะแนนที่เหลือก็เพิ่มเติม)

จุดโฟกัสมีสองประเภท: จุดร่วมและจุดตัด จุดระนาบเดียวใช้งานได้บนเส้นตัดกันที่ตั้งฉากโดยตรง (90 °) กับการวางแนว ดังนั้น หากคุณมองผ่านช่องมองภาพ คล้ายกับที่แสดงด้านบน คุณจะเห็นว่าจุดส่วนใหญ่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า บางส่วนจัดวางในแนวนอน และบางจุดจัดวางในแนวตั้ง

คะแนนบนระนาบเดียวกันจะทำงานในแนวตั้งฉากกับการวางแนวเท่านั้น สมมติว่าคุณกำลังถ่ายภาพต้นไม้ - จุดโฟกัสแนวตั้งไม่พบขอบของลำต้นของต้นไม้ แต่จุดโฟกัสในแนวนอนหาได้ คุณสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อประโยชน์ของคุณเมื่อเลือกจุดโฟกัสที่ล็อคเข้ากับเส้นที่คุณต้องการและละเว้นจุดที่คุณไม่ต้องการโฟกัส

จุดโฟกัสแบบจุดตัดจะทำงานร่วมกับเส้นคอนทราสต์ในทุกวิถีทาง กล้องส่วนใหญ่มีจุดโฟกัสจุดเดียวที่จุดตัดตรงกลาง ล้อมรอบด้วยจุดบนระนาบเดียวกัน กล้องรุ่นใหม่ๆ ในปัจจุบันมีจุดตัดที่จุดโฟกัสทุกจุด

จุดโฟกัสแต่ละจุดยังมีความไวเฉพาะ ส่วนใหญ่ต้องการเลนส์ที่มีขีดจำกัดรูรับแสงอย่างน้อย f5.6 เพื่อใช้โฟกัสอัตโนมัติเป็นอย่างน้อย สำหรับกล้องส่วนใหญ่ จุด AF โดยรอบมีความไวแสงนี้ และจุดศูนย์กลางจะเพิ่มความไวแสงหากคุณใช้เลนส์ที่มีขีดจำกัดรูรับแสงที่ f2.8 เป็นอย่างน้อย

ดังนั้น หากคุณทำงานในสภาพแสงน้อย คุณจะสามารถโฟกัสอัตโนมัติได้ดีขึ้นโดยใช้จุดโฟกัสตรงกลาง แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้เลนส์ f2.8 หรือดีกว่านั้น ไม่มีข้อจำกัดด้านแสงที่จะสนับสนุนจุดศูนย์กลาง แต่ก็ยังสามารถให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นได้เนื่องจากเป็นจุดครอสโอเวอร์

เมื่อเราดูที่สี่เหลี่ยมจุดโฟกัส เราควรจำไว้ว่าพื้นที่จริงของเซ็นเซอร์นั้นใหญ่กว่าที่แสดง 2-3 เท่า จำสิ่งนี้ไว้เมื่อคุณโฟกัส หากคุณโฟกัสที่สันจมูกของใครบางคน จำไว้ว่าดวงตาของบุคคลนั้นก็จะตกไปยังบริเวณที่มีประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ด้วยเช่นกัน โฟกัสอัตโนมัติจะล็อคที่ดวงตามากกว่าสันจมูก เนื่องจากดวงตามีความเปรียบต่างที่ขอบตามากกว่าแสงที่แบนบนจมูก สิ่งนี้มักจะไม่สำคัญ แต่ถ้าคุณทำงานที่ระยะชัดลึกที่ตื้นมาก คุณจะสังเกตเห็นความแตกต่างว่าส่วนใดของภาพจะคมชัดที่สุด

3. ยื่นมือช่วยเหลือสำหรับเลนส์ของคุณ

ระบบโฟกัสอัตโนมัติส่วนใหญ่มีข้อผิดพลาดหรือค่าเบี่ยงเบนจำนวนหนึ่ง และอาจพลาดจุดโฟกัสที่เหมาะสมที่สุดได้เนื่องจากกลไกและความเฉื่อยของการเคลื่อนที่ของเลนส์ คุณสามารถย่อเอฟเฟกต์นี้ให้เหลือน้อยที่สุดได้โดยการโฟกัสเลนส์ด้วยตนเองให้ใกล้ที่สุดกับโฟกัสที่ต้องการ จากนั้นปล่อยให้ระบบโฟกัสอัตโนมัติทำการเล็งให้เสร็จ หรือหากสิ่งนี้ดูยากเกินไปสำหรับคุณ อย่างน้อยก็ให้ออโต้โฟกัสพยายามสองครั้งเพื่อให้ถูกต้อง กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัสโดยประมาณ จากนั้นกดอีกครั้งเพื่อปรับอย่างละเอียด

ข้อดีของเลนส์ระดับไฮเอนด์คือช่วยให้ควบคุมด้วยตนเองได้อย่างเต็มที่แม้ในขณะที่ล็อคโฟกัสอัตโนมัติ เลนส์ที่ถูกกว่าจะไม่อนุญาตให้ปรับโฟกัสแบบแมนนวลเมื่อล็อกไว้ แม้ว่านี่จะเป็นวิธีที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าโฟกัสจะสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะทำได้

4. หาสายที่ดี

ระบบโฟกัสอัตโนมัติทำงานบนเส้นคอนทราสต์ ดังนั้นจึงอาจมีปัญหากับตัวแบบที่ไม่ตัดกัน (เช่น ที่แก้มหรือหน้าผาก ในชุดสีขาวหรือทักซิโด้สีดำ ทราย ผนังขาวดำ ฯลฯ) ในพื้นที่เช่นนี้ ออโต้โฟกัสสามารถล็อคได้ตลอดทั้งวันและไม่มีวันล็อค แนวทางคือการหา "แนวที่ดีที่สุด" - อาจเป็นดวงตา เส้นแบ่งระหว่างเสื้อกับสูทที่ตัดกัน ระหว่างท้องฟ้ากับดิน ทางเข้า อะไรก็ตามที่มีคอนทราสต์จะช่วยให้ออโต้โฟกัสทำงานได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น

พื้นที่โฟกัสที่อ่อนแอ

จุดโฟกัสที่ดีที่สุด

5. อย่าใช้โหมดโฟกัสทั้งหมด

เว้นแต่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่เร่งรีบอย่างยิ่งยวดซึ่งต้องการการเล็งที่ตอบสนองอย่างเหลือเชื่อ ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงโหมดโฟกัสทั้งหมด โหมดนี้ไม่รู้ว่าคุณต้องการโฟกัสอะไร และมักจะล็อคสิ่งที่อยู่ใกล้กล้อง มีบางสถานการณ์ที่นี่คือสิ่งที่จำเป็นจริงๆ แต่มีน้อยและอยู่ไกลกัน

6. โฟกัสและเปลี่ยนองค์ประกอบ - แต่ทำให้ถูกต้อง

ฉันเคยโฟกัสและเปลี่ยนองค์ประกอบโดยใช้จุดโฟกัสตรงกลางตลอดเวลา ฉันแก้ไขโฟกัสแล้วจัดองค์ประกอบเฟรมใหม่ ครั้งหนึ่งฉันเคยอ่านบทความหลายบทความที่โต้แย้งว่าคุณไม่ควรทำเช่นนี้ คุณควรใช้จุดที่ใกล้กับพื้นที่ที่คุณต้องการเน้นมากที่สุด ในทางทฤษฎี เหตุผลนี้ได้รับการพิสูจน์โดยข้อเท็จจริงที่ว่าในระหว่างการถ่ายโอนกล้องเนื่องจากการเคลื่อนไหวของเลนส์และการเปลี่ยนแปลงของค่ามุม ระยะห่างระหว่างตัวแบบกับเลนส์ก็เปลี่ยนไปด้วย

หากคุณใช้จุดโฟกัสบนวัตถุโดยตรงและไม่จัดองค์ประกอบเฟรมใหม่ ระยะห่างระหว่างตัวแบบกับเลนส์จะไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงเป็นการโฟกัสที่ผิดพลาด ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจถ่ายรูปเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่ามันเป็น - และไม่ใช่

ไม่มีข้อได้เปรียบอย่างแน่นอนในการใช้จุดนอกจุดศูนย์กลางที่ใกล้ที่สุดโดยไม่เปลี่ยนองค์ประกอบภาพ อันที่จริง การโฟกัสโดยใช้จุดกึ่งกลางและการจัดเรียงใหม่นั้นแม่นยำกว่าในทุกกรณี ยกเว้นมาโครหนึ่งตัว ฉันถ่ายภาพทุกทางยาวโฟกัสตั้งแต่ 17 มม. ถึง 200 มม. และตรวจสอบระยะห่างทั้งหมดตั้งแต่มาโครถึง 10 เมตร ด้วยผลลัพธ์เดียวกัน

การทดสอบแต่ละครั้งโดยใช้จุดโฟกัสกึ่งกลางและการจัดองค์ประกอบเฟรมใหม่ส่งผลให้ได้ภาพที่คมชัดยิ่งขึ้น ความคมชัดมากขึ้นจากการใช้จุดกึ่งกลางและการจัดองค์ประกอบใหม่ น้อยลงจากการใช้จุดโฟกัสภายนอกบนวัตถุโดยตรง เพื่อชี้แจง - ทฤษฎีข้างต้นถูกต้อง โดยที่คุณสูญเสียความคมชัดโดยการย้ายเฟรมออกจากจุดศูนย์กลางคงที่ สิ่งที่ไม่เป็นความจริงก็คือการใช้จุดด้านนอกบนวัตถุโดยตรงจะคืนค่าความคมชัด - ไม่

ฉันคิดว่ามีโอกาสดีที่จุดโฟกัสกลางจะไวกว่าจุดโฟกัสอื่นๆ ในกล้องของฉันถึงสามเท่า และแม่นยำที่สุด แต่นี่เป็นกรณีของกล้องหลายตัว ยกเว้นกล้องรุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีสูง เช่น Canon 1Ds Mark III หรือ Nikon D3X อื่น เป็นไปได้เหตุผลก็คือเลนส์ส่วนใหญ่มีความคมชัดกว่าตรงกลางและสูญเสียความคมชัดที่ขอบ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างทั่วไปสามตัวอย่างที่ฉันถ่ายด้วยกล้องสองตัวที่แตกต่างกัน เม็ดมีดเป็นคำจารึกที่ระดับ 100%

จุดโฟกัสกึ่งกลาง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ เลนส์ 50mmฉ 1.8.

เลนส์ 50mmฉ1.8. จุดโฟกัสตรงกลาง. กล้องถูกย้ายไปทางซ้ายหลังจากกำหนดโฟกัสแล้ว

เลนส์ 50mm f1.8 จุดโฟกัสด้านซ้าย โฟกัสไปที่เรื่อง

สิ่งที่ฉันสามารถพูดได้ - ในความคิดของฉันจะเปลี่ยนจุดโฟกัสหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของเวลา แต่ลองด้วยตัวคุณเองผลลัพธ์ของคุณอาจแตกต่างกัน

หมายเหตุเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับมาโคร - ภาพดังกล่าวควรถ่ายด้วยขาตั้งกล้องและการโฟกัสแบบแมนนวลเสมอ เนื่องจากระยะชัดลึกที่ตื้นที่สุดและระยะใกล้ของเลนส์กับตัวแบบ

7. ใช้โหมดโฟกัสที่ถูกต้อง

กล้อง DSLR ส่วนใหญ่มีโหมดโฟกัสที่คล้ายกันอย่างน้อยสองโหมด อย่างแรกคือ "One Shot" (Canon) หรือ "Single Servo" (Nikon) ในโหมดนี้ จะถือว่าวัตถุอยู่กับที่ ล็อคโฟกัส คุณจะได้รับการยืนยันแสงบนจอแสดงผลภายใน จากนั้นจึงลั่นชัตเตอร์ คุณไม่สามารถลั่นชัตเตอร์ได้หากไม่ล็อคโฟกัส

ประเภทที่สองคือ “AI Servo” (Canon) และ “Continuous Servo” (Nikon) โหมดนี้ใช้สำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหว รวมทั้งการแข่งขันกีฬา สัตว์ป่า ฯลฯ กล้องจะระบุตำแหน่งวัตถุโดยใช้จุดโฟกัส และโฟกัสจะเปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อติดตามวัตถุ แต่จะไม่มีวันล็อค ปุ่มชัตเตอร์จะทำงานแม้ว่าโฟกัสจะไม่สมบูรณ์

กล้องบางรุ่นยังมีโหมดอื่นๆ เช่น “AI Focus” ของ Canon ซึ่งใช้ได้หากวัตถุอยู่นิ่งแต่อาจเริ่มเคลื่อนไหวได้ เช่นเดียวกับกรณีของเด็กเล็ก ออโต้โฟกัสจะล็อควัตถุ แต่ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ กล้องจะเข้าสู่โหมด AI Servo เพื่อติดตาม

ตัวเลือกที่สาม โฟกัสเบื้องต้น ออกแบบมาสำหรับวัตถุที่เคลื่อนที่เข้าหาหรืออยู่ห่างจากคุณ กล้องจะพยายามทำนายการเคลื่อนไหวและให้โฟกัสที่ยอมรับได้

8. อย่าเปลี่ยนระยะชัดลึกเพื่อการโฟกัสที่ดี

แม้ว่าการใช้ระยะชัดลึกที่ลึกกว่าโดยใช้รูรับแสงที่เล็กกว่าจะช่วยเพิ่มความคมชัด "ที่เห็นได้ชัด" ของภาพได้ โปรดจำไว้ว่า: ไม่ว่าระยะชัดลึกจะเป็นเท่าใด ก็จะมีจุดโฟกัสเพียงจุดเดียว ดังนั้นจงฝึกเทคนิคการโฟกัสที่ดีเสมอโดยไม่คำนึงถึงระยะชัดลึกที่ใช้

9. ใช้ขาตั้งกล้องหรือหาตัวรองรับ

เมื่อเราถ่ายภาพ เราทุกคนส่ายไปมาโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเอนไปทางวัตถุที่มีชุดกล้องและเลนส์หนัก มันเป็นธรรมชาติ ทั้งหมดนี้แสดงออกมาในระดับหนึ่งหรืออีกระดับหนึ่ง และหากคุณกำลังถ่ายภาพด้วยระยะชัดลึกที่ตื้นมาก ระยะทางเพียงเล็กน้อยที่คุณเคลื่อนที่อาจส่งผลต่อความคมชัดและความคมชัดที่คุณต้องการให้อยู่ในโฟกัสได้ หากคุณใช้ระยะชัดลึก 4 นิ้ว ส่วนเบี่ยงเบน 2 นิ้วอาจเป็นหายนะได้ เลยใช้ขาตั้งกล้อง

ตอนนี้ฉันต้องเพิ่มเพราะฉันใช้ขาตั้งกล้องเอง - ฉันเกลียดพวกเขา... สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อวิธีการทำงานของฉันและโดยส่วนใหญ่แล้ววิธีที่ฉันถ่ายทำ ดังนั้น หากคุณไม่ต้องการใช้ขาตั้งกล้อง อย่างน้อยก็ควรใช้เวลาฝึกฝนการเป็นช่างภาพที่ดี ขาข้างหนึ่งอยู่ข้างหน้าอีกข้างหนึ่ง ขางอเล็กน้อย แขนถูกกดไปด้านข้าง ไม่ห้อยในอวกาศ (รีโมทสามารถสะดวกที่นี่) และน้ำหนักตัวจะกระจายอยู่เหนือขาตรงกลาง

10. ถ้ายังไม่สำเร็จ - ใช้แมนวลโฟกัส

ฉันได้ยินเสียงถอนหายใจลึก ๆ ทุกครั้งที่เสนอสิ่งนี้ให้กับช่างภาพ พวกเขากล่าวเป็นประจำว่า "ฉันถ่ายในโหมดแมนนวลเท่านั้น ไม่ถ่ายโดยอัตโนมัติ" แต่จงทำให้พวกเขาเชื่องอีกครั้ง โฟกัสและพวกเขาจะมองคุณราวกับว่าคุณเพิ่งขอให้พวกเขาขายลูกของคุณ การโฟกัสแบบแมนนวลในกรณีส่วนใหญ่ (สมมติว่าการตั้งค่าไดออปเตอร์ของคุณถูกต้อง) จะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและแม่นยำที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลนี้ เมื่อการดูภาพด้วยกำลังขยาย 100% หรือ 200% บนจอภาพของเราทำได้ง่ายมาก

อันที่จริง หากคุณดูข้อมูลจำเพาะของออโต้โฟกัสอย่างไม่เป็นทางการ คุณจะสังเกตเห็นว่าคุณสมบัติเหล่านี้ไม่แม่นยำนัก นี่คือข้อกำหนดสำหรับ "ความคมชัด": ภาพถือว่าคมชัดหากปรากฏคมชัดในการพิมพ์6x9 จากระยะ 10 นิ้วใช่แบบนั้น ไม่มีการซูม 100% ไม่มีการพิมพ์ 20x30 แค่นี้.

ปัจจุบัน มีการผลิตกล้องใหม่จำนวนหนึ่งที่มี Live View ในตัว นี่อาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เมื่อทำการโฟกัสแบบแมนนวล เปิด Live View ของคุณ ซูมเข้าที่วัตถุ / จุดโฟกัส และตรวจสอบความคมชัดในจอแสดงผล วิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลในกรณีของฉัน เนื่องจากฉันมักจะอยู่ในสภาพที่สดใส เช่น ทะเลทราย ชายหาด ฯลฯ - แต่สำหรับบางคนก็ใช้งานได้ดี

หมายเหตุหนึ่งเกี่ยวกับภาพด้านบน ฉันมักจะใช้เพื่อแสดงสวิตช์โฟกัสแบบแมนนวล แต่สวิตช์อื่นก็น่าสนใจเช่นกัน: 1.2 ม. เป็นอินฟินิตี้และ 3 ม. ถึงอินฟินิตี้ สวิตช์นี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้: อย่าบังคับเลนส์ของคุณเพื่อค้นหาโฟกัสในพื้นที่ว่างให้มากที่สุด หากคุณรู้ว่าคุณจะไม่โฟกัสไปที่สิ่งใดที่อยู่ใกล้เกินสามเมตร ให้เลื่อนคันโยกไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม และเลนส์จะไม่ถูกบังคับให้เดินเพื่อค้นหาโฟกัส ซึ่งอาจส่งผลให้ระบบโฟกัสอัตโนมัติหลักมีความแม่นยำมากขึ้น

11. ฉันควรเน้นอะไร?

สำหรับการถ่ายภาพบุคคลในระยะใกล้ โดยทั่วไปมักมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ นั่นคือ ดวงตา สำหรับการถ่ายภาพบุคคลประเภทอื่นๆ ภาพนั้นยังคงเป็นใบหน้า เว้นแต่ว่าคุณต้องการเน้นส่วนอื่นของร่างกายอย่างตั้งใจ นำโฟกัสที่แม่นยำไปยังจุดที่คุณต้องการกำหนดทิศทางการมองของผู้ชม

ภูมิทัศน์ไม่ได้เรียบง่ายเสมอไป แต่คุณควรยึดตามกฎที่กล่าวไว้ข้างต้น อย่าเดิมพันว่า "นี่คือทิวทัศน์ที่มีมุมมองกว้าง โฟกัสที่ระยะอนันต์" หากคุณมีวัตถุอยู่เบื้องหน้า ให้โฟกัสไปที่วัตถุนั้นและปล่อยให้ระยะชัดลึกนำภาพไปที่พื้นหลัง หากวัตถุที่อยู่เบื้องหน้าไม่อยู่ในโฟกัสที่คมชัด มันจะทำให้เกิดความสับสน เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วเราจะมองเห็นวัตถุที่อยู่ใกล้ๆ ได้คมชัดมากกว่าที่จะมองเห็นวัตถุที่อยู่ห่างไกลในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของเรา

ตอนนี้ฉันสามารถทำงานกับการโฟกัสแบบ "Hyper Focal Distance" ได้แล้ว แต่นั่นก็อยู่นอกเหนือขอบเขตของบทช่วยสอนนี้ หากคุณสนใจในหัวข้อนี้ซึ่งน่าจะใช้การค้นหาโดย Google อย่างรวดเร็ว

12. ตัวแบบอยู่ในโฟกัส แต่คมชัดไหม

โฟกัสและความคมชัดเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกัน การอธิบายแนวคิดเรื่องความคมชัดอาจต้องใช้บทเรียนแยกกัน ดังนั้นฉันจะชี้ให้เห็นประเด็นที่มีประโยชน์สองสามข้อ

หากภาพไม่อยู่ในโฟกัส คุณจะไม่สามารถทำให้ภาพกลับมาอยู่ในโฟกัสได้ด้วยการทำให้คมชัดขึ้น คุณจะได้ภาพหลุดโฟกัสที่คมชัดมาก ภาพ RAW ส่วนใหญ่ต้องการความคมชัด ไม่ว่าคุณจะใช้ Smart Sharpen, Un-sharp mask หรือเทคนิคการกรองความถี่สูง ภาพ RAW ส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์จากความคมชัด อย่างไรก็ตาม เมื่อฉันเริ่มใช้กล้องคุณภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ ฉันก็เห็นความจำเป็นในการปรับความคมชัดน้อยลงเรื่อยๆ และตอนนี้ใช้เครื่องมือนี้ในประมาณ 25% ของภาพทั้งหมดเท่านั้น

โปรดจำไว้ว่าความคมชัดนั้นขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย คุณจะไม่เพิ่มความคมชัดให้กับภาพเดียวกันกับที่ส่งไปยังอินเทอร์เน็ตและสำหรับการพิมพ์ขนาด 16x20 และด้วยเหตุนี้ หากคุณตั้งใจจะขายภาพถ่ายของคุณผ่านตัวแทนสต็อก คุณไม่ควรทำให้ภาพคมขึ้นเลย ส่วนใหญ่จะบอกคุณว่าอย่าทำเช่นนี้เพราะคุณไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะใช้ภาพอะไรและมีขนาดเท่าใด

ด้านซ้ายเป็นรูปภาพจากกล้องโดยตรง ไม่มีการปรับแต่ง (ภาษาอังกฤษ "Straight Out of the Camera") ทางด้านขวา - พร้อมความคมชัดที่เพิ่มเข้ามา

13. พิจารณาข้อความที่ตัดตอนมา

การเปิดรับแสงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจนำไปสู่การขาดความคมชัด ทุกคนมีขีดจำกัดความเร็วชัตเตอร์ในการถ่ายภาพโดยถือกล้องในมือด้วยเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสต่างกัน บางคนมีความมั่นคงมากกว่าคนอื่น แต่ถ้าคุณถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ไม่สามารถชดเชยการเคลื่อนไหว (การสั่น) ของมือของคุณได้ ภาพของคุณจะเบลอ เมื่อพูดถึงเลนส์มาตรฐานและเลนส์มุมกว้าง คนส่วนใหญ่สามารถถือกล้องด้วยมือได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 1/30-1/60 วินาที

เลนส์เทเลโฟโต้ขนาดใหญ่ต้องการความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วกว่ามาก หลักการทั่วไปที่ผู้คนเริ่มด้วยคือ "1 ถึงทางยาวโฟกัสของเลนส์" ดังนั้น หากคุณมีเลนส์ 200 มม. ให้ถ่ายที่ 1/200 วินาที และเริ่มต้นจากระดับนี้เพื่อทำความเข้าใจความเป็นไปได้เพิ่มเติมของคุณ โดยส่วนตัวแล้ว ฉันสั่นเหมือนแคลิฟอร์เนียในวันที่แย่ที่สุด ดังนั้นฉันมักจะถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ห่างจากตัวแบบมากแค่ไหน ยิ่งคุณอยู่ไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกเคลื่อนไหวมากขึ้นเท่านั้น

หากตัวแบบกำลังเคลื่อนไหว การถือกล้องให้นิ่งหรือตั้งบนขาตั้งกล้องจะไม่ช่วย คุณจะต้องเลือกความเร็วชัตเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อหยุดการเคลื่อนไหว ส่วนใหญ่เริ่มต้นที่ 1/250 แต่ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุเคลื่อนที่เร็วแค่ไหน ข้อกำหนดยังแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังถ่ายภาพในตำแหน่งนิ่งหรือติดตามวัตถุของคุณ หากเป็นอย่างหลัง คุณสามารถเลือกความเร็วชัตเตอร์ที่ช้าลงและรับเอฟเฟกต์ที่น่าสนใจบางอย่างได้ วิธีนี้จะทำให้คุณสามารถแสดงการเคลื่อนไหวในพื้นหลังได้ แต่จะทำให้วัตถุหยุดนิ่ง

ระบบป้องกันภาพสั่นไหวบนเลนส์ช่วยให้คุณถ่ายภาพโดยถือกล้องในมือด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้น (สูงสุด 3 สต็อป) แต่จะไม่ "หยุด" การเคลื่อนไหวแต่อย่างใดดีกว่าเลนส์ที่ไม่มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว คุณสามารถจับภาพการเคลื่อนไหวด้วยความเร็วชัตเตอร์ (หรือแฟลชความเร็วสูง) เท่านั้น

ภาพ ไม่ไม่อยู่ในโฟกัส ความเร็วชัตเตอร์นานเกินไป

14. เลือกระดับแสงที่ถูกต้อง

ค่าแสงที่ถูกต้องและแสงที่ดี (สาระสำคัญของทั้งภาพ) คือกุญแจสำคัญในการโฟกัสและความคมชัดที่ดี แม้ว่าความคมชัดจะถูกกำหนดโดยเส้นคอนทราสต์ หากคุณเปิดรับแสงน้อยเกินไปหรือถ่ายในที่แสงน้อย ภาพจะไม่คมชัด แม้ว่าจะตรงตามพารามิเตอร์อื่นๆ ทั้งหมดสำหรับการโฟกัสที่ดีก็ตาม

15. ฉันทำทุกอย่าง ฉันยังไม่โฟกัส!

มีโอกาสเล็กน้อยที่จะมีบางอย่างผิดปกติกับฮาร์ดแวร์ของคุณ เลนส์จากบริษัทบุคคลที่สามบางครั้งอาจไม่ได้ออกแบบมาอย่างดี ดังนั้นจึงใช้งานไม่ได้กับกล้องแบรนด์เนมเสมอไป บางอย่างทำงานได้ดี บางอย่างไม่ได้ แต่บางครั้งแม้แต่เลนส์แบรนด์ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบ

กล้องอย่าง Canon 50D และ 1D / Ds Mark III นั้นเข้ากันได้ดีกับโฟกัสด้านหน้าและด้านหลังสำหรับเลนส์ต่างๆ กว่า 20 แบบ ดังนั้น หากคุณรู้ว่าเลนส์ตัวใดตัวหนึ่งโฟกัสที่ด้านหน้าของตัวแบบได้สมบูรณ์แบบตลอดเวลา คุณก็สามารถปรับ กล้อง. เพื่อแก้ไขปัญหานี้. หากไม่มีตัวเลือกนี้ คุณจะต้องตรวจสอบว่าเลนส์ของคุณ หรือทั้งเลนส์และกล้องจำเป็นต้องซ่อมแซม

นี่คือการทดสอบที่คุณสามารถทำได้ที่บ้านเพื่อดูว่าเป็นคุณหรือเซลล์ หาไม้บรรทัดแล้ววางบนโต๊ะให้ห่างจากกล้อง วางกล้องบนขาตั้งกล้องและเปิดรูรับแสงให้มากที่สุด ถ่ายภาพไม้บรรทัดทำมุม 45 องศา โดยเน้นที่เครื่องหมายเฉพาะ - ในตัวอย่างนี้ หก

หากนี่คือเครื่องหมายที่คุณจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดเมื่อคุณเปิดภาพ แสดงว่าทุกอย่างเป็นไปตามลำดับด้วยอุปกรณ์ของคุณ - กลับไปใช้เทคนิคนี้! หากจุดที่คมชัดที่สุดอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังเครื่องหมายนี้ คุณจะรู้ว่านี่เป็นปัญหาของฮาร์ดแวร์และควรนำไปที่บริการ

16. บทสรุป

ฉันได้ครอบคลุมคำถามมากมายในบทช่วยสอนนี้ - เยี่ยมมากที่คุณอ่านจนจบ! สำหรับฉันดูเหมือนว่าการโฟกัสและความคมชัดที่ดีเป็นพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่สำคัญที่สุดสองประการที่ต้องเก็บไว้ในภาพ สิ่งนี้สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ดูเหมือนมืออาชีพกับสิ่งที่ดูเหมือนงานมือสมัครเล่น (และเราทุกคนต้องการดูเป็นมืออาชีพ - ไม่ว่าเราจะเป็นหรือไม่ก็ตาม)

โปรดแสดงความคิดเห็นของคุณในความคิดเห็น - คุณเคยมีปัญหากับการโฟกัสและความคมชัดหรือไม่?

ไม่เป็นความลับที่ตอนนี้ถ่ายแบบธรรมดา อย่าง "กล่องสบู่" ต้องกดปุ่มนิดหน่อย หลังจากนั้นเลนส์จะโฟกัสที่วัตถุแล้วพอเราเห็นชัดแล้ว ภาพในช่องมองภาพ (หรือบนหน้าจอ) กดปุ่มจนสุดแล้วถ่ายภาพ โดยหลักการแล้ว ทุกอย่างเรียบง่ายและตรงไปตรงมา

แต่ Lytro ตัดสินใจเปลี่ยนกระบวนการนี้ พวกเขาอ้างว่าปฏิวัติโลกแห่งการถ่ายภาพ ด้วยกล้องของพวกเขา คุณสามารถถ่ายภาพโดยไม่ต้องโฟกัสกล้องไปที่วัตถุ และคุณสามารถปรับความคมชัดได้ในขั้นตอนหลังการประมวลผล บอกตรงๆ ว่าเห็นครั้งแรกรู้สึกเหมือนกำลังฝันไป

เทคโนโลยีนี้ได้รับการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดภายใต้การนำของ Dr. Ren Ng มาเป็นเวลานาน - ลงทุนไปประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ บริษัทได้แสดงภาพถ่ายหลายภาพเพื่อให้คุณและฉันเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าพวกเขาประดิษฐ์อะไรขึ้น ดังนั้นในแกลเลอรีลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคุณต้องคลิกเคอร์เซอร์ของเมาส์บนพื้นที่ที่ต้องการของรูปภาพและที่นั่นรูปภาพจะโฟกัสและทุกอย่างรอบตัวจะเบลอ

ตัวอย่าง:
โฟกัสที่สาว

หรือบนดอกไม้

น่าเสียดายที่ Habré คุณไม่สามารถแทรก Flash ลงในโพสต์ได้ ดังนั้นคุณต้องไปที่ไซต์และเล่นที่นั่น ไปที่แกลเลอรีแล้วคลิกสถานที่ที่คุณต้องการเน้นที่ภาพถ่าย

วันที่ตีพิมพ์: 10.10.2015

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณได้ภาพที่คลุมเครืออย่างเป็นระบบ เป็นเทคนิคในการตำหนิหรือเป็นการกระทำของคุณ? บทความนี้จะช่วยคุณคิดออก ในนั้น คุณจะได้เรียนรู้วิธีตรวจสอบระบบโฟกัสของกล้องเพื่อความแม่นยำและตั้งค่าเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด

Nikon D810 / Nikon 85mm f / 1.4D AF Nikkor

ฉันอยากจะบอกทันทีว่าโดยส่วนใหญ่ไม่ใช่กล้องที่ผิดพลาด แต่เป็นคนที่ทำงานกับมัน ดังนั้น ในการเริ่มต้น คุณควรมองหาสาเหตุของข้อผิดพลาดในการโฟกัสในการกระทำของคุณเองกับอุปกรณ์ ในบทช่วยสอนล่าสุด เราได้กล่าวถึงวิธีการทำงานกับโหมด AF และจุดโฟกัสต่างๆ ความรู้นี้จะช่วยคุณในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการอ่านบทความเกี่ยวกับวิธีที่ช่างภาพมือใหม่สามารถประเมินและปรับปรุงคุณภาพงานของตนเองได้

โฟกัสอัตโนมัติสามารถผิดพลาดได้เมื่อทำงานกับแสงไม่เพียงพอ และเมื่อถ่ายภาพที่ซับซ้อนและหลากหลาย (กล้องจะไม่รู้ว่าจะโฟกัสไปที่อะไร) สามารถหลีกเลี่ยงข้อบกพร่องในการโฟกัสดังกล่าวได้ง่ายๆ โดยการปรับกล้องตามสภาพการถ่ายภาพ ตัวอย่างเช่น การเลือกโหมดโฟกัสคงที่ AF-C และการติดตามวัตถุ 3 มิติเมื่อถ่ายภาพกีฬา จะช่วยให้คุณได้เฟรมที่คมชัดกว่าการทำงานด้วยการโฟกัสแบบเฟรมเดียว แต่มีข้อผิดพลาดในการโฟกัสที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบโดยไม่คำนึงถึงสภาพการถ่ายภาพ

โฟกัสด้านหลังและด้านหน้า

ในกล้อง SLR โฟกัสอัตโนมัติแบบตรวจจับเฟสเป็นหลัก คุณกำลังติดต่อกับเขาโดยทำงานผ่านช่องมองภาพของกล้อง การโฟกัสเฟสทำได้โดยใช้เซ็นเซอร์แยกต่างหากที่ติดตั้งในกล้อง อย่างที่คุณเห็น ระบบนี้เป็นระบบที่ซับซ้อนและบางครั้งอาจทำงานไม่สอดคล้องกัน

ซึ่งจะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดของระบบออโต้โฟกัสที่เรียกว่าโฟกัสด้านหลังและด้านหน้า ในกรณีของแบ็คโฟกัส กล้องจะไม่ได้โฟกัสที่วัตถุอย่างต่อเนื่อง แต่จะโฟกัสที่ด้านหลัง ในกรณีของการโฟกัสด้านหน้า ในทางกลับกัน กล้องจะโฟกัสที่ด้านหน้าของตัวแบบอย่างต่อเนื่อง โปรดทราบว่าการมีอยู่ของการโฟกัสด้านหลังและด้านหน้าสามารถพูดได้ก็ต่อเมื่อกล้องเข้าใจผิดว่าโฟกัสไปในทิศทางเดียวกันทุกครั้ง หากกรอบหนึ่งคมและอีกกรอบหนึ่งไม่คมชัด ก็ควรมองหาปัญหาที่อื่น

ปัญหาของการโฟกัสด้านหลังและด้านหน้าเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งเมื่อทำงานกับออปติกพอร์ตเทรตที่มีรูรับแสงสูง ที่นั่น ความชัดลึกจะตื้นมาก ดังนั้นข้อผิดพลาดในการโฟกัสใด ๆ แม้แต่เล็กน้อยจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนในภาพถ่าย ตัวอย่างเช่น ความคมชัดในเฟรมจะไม่เข้าตานางแบบ แต่อยู่ที่หู

ในทางกลับกัน หากคุณเป็นเจ้าของเลนส์คิทหรือเลนส์ซูมสากลที่ไม่ส่องแสงด้วยอัตราส่วนรูรับแสงสูง คุณก็นอนหลับได้อย่างสบายใจ แม้ว่ากล้องของคุณจะมีโฟกัสด้านหลังหรือด้านหน้า คุณมักจะไม่สังเกตเห็นสิ่งนี้ เนื่องจากข้อผิดพลาดในการโฟกัสจะได้รับการชดเชยด้วยความชัดลึกที่มาก

ออโต้โฟกัสคอนทราสต์

นอกจากการโฟกัสแบบเฟสแล้ว กล้อง SLR ยังมีออโต้โฟกัสอีกประเภทหนึ่งคือคอนทราสต์ คุณเปิดใช้งานโดยเปิดโหมด Live View และดูภาพผ่านหน้าจอของอุปกรณ์ โฟกัสอัตโนมัติแบบคอนทราสต์จะไม่มีการโฟกัสด้านหลังและด้านหน้า เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์แยกกันในการทำงาน การโฟกัสจะข้ามเมทริกซ์โดยตรง ดังนั้น หากการโฟกัสเฟส "มีเสมหะ" เป็นประจำ ให้ลองเปลี่ยนไปใช้โหมด Live View และทำงานกับคอนทราสต์ออโต้โฟกัส ทำงานช้าลงเล็กน้อย แต่ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

การตรวจสอบความแม่นยำในการโฟกัส

จะตรวจสอบกล้องสำหรับการโฟกัสด้านหลังและด้านหน้าได้อย่างไร? ข้อสรุปที่ถูกต้องเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีข้อบกพร่องเหล่านี้สามารถให้ได้โดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของผู้ผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ช่างภาพสามารถประเมินความแม่นยำในการโฟกัสเบื้องต้นด้วยตนเองได้

เราขอเสนออัลกอริธึมอย่างง่ายสำหรับการตรวจสอบดังกล่าว

อันดับแรก มาเตรียมกล้องกันก่อน

1. ใส่แบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำลงในกล้อง เปิดกล้อง.

2. ตรวจสอบว่าออโต้โฟกัสเปิดอยู่หรือไม่

3. กดปุ่ม Menu ภายใต้ "Image Quality" เลือก "High Quality JPEG" หากคุณรู้วิธีการทำงานกับ RAW คุณสามารถใช้รูปแบบนี้ได้

4. เปิดโหมด A (กำหนดรูรับแสงเอง) หากคุณคุ้นเคยกับโหมด M แบบปรับเอง คุณก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน เปิดรูรับแสงของกล้องให้มีค่าสูงสุด ทุกอย่างเรียบง่ายในที่นี้ ยิ่งตัวเลขแสดงรูรับแสงต่ำเท่าใด รูรับแสงก็ยิ่งเปิดกว้างมากขึ้นเท่านั้น ในกรณีของเลนส์วาฬ คุณจะต้องจัดการกับค่ารูรับแสงที่ประมาณ F5.6

5. ตั้งค่าต่ำสุดสำหรับความไวแสง ซึ่งโดยปกติคือ ISO 100 หรือ 200 เพื่อให้แน่ใจว่าช็อตทดสอบนั้นสะอาดและปราศจากสัญญาณรบกวนดิจิตอล

6. ตอนนี้ - สิ่งที่สำคัญที่สุด! มาเลือกโหมดโฟกัสกันทีละจุด อาจเรียกได้ว่าเป็น “AF จุดเดียว” ในเมนูกล้อง

7. สิ่งเดียวที่เหลือคือการดาวน์โหลดและพิมพ์เป้าหมายพิเศษบนเครื่องพิมพ์ใดๆ เพื่อตรวจสอบความแม่นยำในการโฟกัส

มีเป้าหมายหลายประเภท แต่ตัวเลือกที่เสนออาจเป็นที่นิยมมากที่สุด โดยหลักการแล้วสามารถตรวจสอบการโฟกัสได้โดยใช้ไม้บรรทัดธรรมดา (อย่างไร - จะชัดเจนในภายหลัง) แต่สะดวกกว่ามากที่จะทำสิ่งนี้กับเป้าหมาย

กำลังตรวจสอบออโต้โฟกัส

ดังนั้น เมื่อตั้งค่ากล้องแล้ว เป้าหมายการทดสอบก็ถูกพิมพ์ออกมา ได้เวลาลงมือแล้ว!

กล้องนี้ติดตั้งบนขาตั้งกล้องได้ดีที่สุด... หากไม่มีขาตั้งกล้อง การตรวจสอบดังกล่าวจะมีความไม่ชัดเจนและสรุปไม่ได้ในระดับสูง

ให้แสงสว่างเพียงพอสำหรับการถ่ายภาพ ทางที่ดีควรถ่ายที่หน้าต่างในระหว่างวัน คุณยังสามารถใช้แฟลชได้ (ทั้งในตัวและภายนอก)

วางเป้าหมายบนพื้นผิวเรียบ และวางกล้องไว้ที่มุม 45 องศากับเป้าหมายในระยะที่เป้าหมายใช้พื้นที่สำคัญของเฟรม

เลือกจุด AF ตรงกลาง โฟกัสที่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำ - บนฉลาก Focus Here เส้นสีดำหนาที่มีข้อความจารึกนี้ควรอยู่ในกรอบภาพของคุณในแนวตั้งฉากกับแกนออปติคอลของเลนส์อย่างเคร่งครัด

ถ่ายบ้าง. ห้ามใช้การถ่ายภาพต่อเนื่อง ให้โฟกัสอีกครั้งหลังจากถ่ายภาพแต่ละภาพ อย่าลืมว่าหลังจากโฟกัสแล้ว ไม่ควรขยับกล้องให้เปลี่ยนระยะการถ่ายภาพ หากคุณกำลังใช้งานเลนส์ซูม ให้ทดสอบโดยใช้ทางยาวโฟกัสต่างๆ โปรดทราบว่าจะสะดวกที่สุดในการทดสอบจากทางยาวโฟกัสประมาณ 50 มม. และคุณสามารถเริ่มได้ด้วย

ดูเฟรมที่ได้รับ หากต้องการดูดีขึ้น อย่าทำบนหน้าจอกล้อง แต่ทำที่จอคอมพิวเตอร์ หากคุณพบข้อผิดพลาดในการโฟกัสแบบเดียวกันในทุกเฟรม เป็นไปได้มากว่าคุณตรวจพบการโฟกัสด้านหลังหรือด้านหน้า คุณไม่ควรกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ง่ายที่ศูนย์บริการ และเจ้าของกล้องขั้นสูง (เริ่มด้วย Nikon D7200) สามารถปรับโฟกัสได้โดยตรงในเมนูกล้อง

ออโต้โฟกัสแบบปรับละเอียด

กล้องขั้นสูง (เริ่มตั้งแต่ Nikon D7200) มีฟังก์ชันออโต้โฟกัสแบบละเอียดที่จะช่วยให้คุณขจัดปัญหาการโฟกัสด้านหลังและด้านหน้า และปรับแต่งระบบโฟกัสอย่างละเอียด ความสะดวกของฟังก์ชันยังอยู่ที่อุปกรณ์จะจดจำการตั้งค่าแยกกันสำหรับเลนส์แต่ละตัว สมมติว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับเลนส์ตัวใดตัวหนึ่งของคุณ คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนได้เฉพาะสำหรับเขา และจะไม่ส่งผลต่อการทำงานกับเลนส์อื่นๆ เมื่อคุณติดเลนส์เข้ากับกล้อง กล้องจะใช้การแก้ไขที่เหมาะสมกับตัวกล้องโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าการปรับโฟกัสอัตโนมัติแบบละเอียดจะทำงานเมื่อโฟกัสผ่านช่องมองภาพของกล้องเท่านั้น (พร้อมการโฟกัสแบบเฟส) เมื่อทำงานผ่านหน้าจอ Live View จะไม่เกี่ยวข้องและไม่จำเป็นเพราะในกรณีนี้จะใช้โฟกัสอัตโนมัติแบบคอนทราสต์ซึ่งช่วยขจัดปัญหาการโฟกัสด้านหลังและด้านหน้า

เรามาดูกันว่าฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติแบบละเอียดทำงานอย่างไร